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シナモン3を組み立てる(4)

今回は、キャノピーの工作からメカ積みです。(説p13.14.15)

シナモン3のキャノピーは、前がピアノ線のダウエル、後ろが磁石による固定となっています。
まず、グラステープと瞬間接着剤でピアノ線を接着、固定して
胴体側の磁石に、キャノピー用の磁石を(裏表を間違えないために)貼りつけて、少量のエポキシ接着剤を乗せ、キャノピーをかぶせて固定して接着します。
写真のキャノピーのラインを見て頂くと分かるように、磁石を先にキャノピーに固定してしまうと、胴体への固定が不安定になると考えたのでこの方法をとりました。

さて、いよいよメカ積みなのですが、ここでトラブル。このように前にキッチリメカを詰めても

重心位置がどうしても前縁から68ｍｍくらいの位置に来てしまいます。困りました。最低あと3mm前にしないと心配です。
やむなく、矢印の位置におもりを10ｇ貼りました。これで重心位置は4mm前進、スパーの位置ぐらいになりました。
主翼のステッカーを貼って、シナモン3、完成です！

全備重量は557ｇになりました。推奨は530ｇ～580ｇなので、ちょうど真ん中(+2ｇ)、ごくごく標準の重量に収まりました。

後日、テスト飛行をして最終調整をします。

シナモン3を組み立てる(3)

では、リンケージ作業をしていきましょう。(説p8.9)

ガイドパイプの位置を決めて、カーボンパイプのプッシュロッド出口に(瞬間接着剤もしくはエポキシで)固定します。ピアノ線のテンションがかかっていない状態の位置をマーキングして、所定の位置にコントロールホーン取り付け用の穴をあけていきます。

【ホーン取り付け位置についてはこちらを参考になさってください→初心者のための「コントロールホーンの取り付け方」】

エレベーターも同様に、ホーン取り付け位置を決めていきます。

ピアノ線をZ曲げして、ホーンに通してからラダー、エレベーターにホーンを接着します。説明書にもありますが、ホーン取り付け位置のフィルムを切り取るのを忘れないようにしてください。

ところで･･･

Z曲げについて少し。小さいZ曲げをしたいとき、皆さんはどうされていますか？
例えば、こうして
このまま曲げると
当然、こうなります。
小型のグライダーに使われている1mmベニヤのホーンに通してみました。これだとガタつきが発生し得ます。

できるだけ小さいZ曲げをしたい場合は、私の場合ですが、ここまでは同じで
この向きで、力を入れても滑らないギリギリの位置でしっかり握ってギュッ！と曲げて
グイッ！と持ってくると
先ほどよりも小さいZ曲げができました。ピアノ線は簡単には捩じ切れず、これくらいのことには耐えてくれますので心配いりません。
先ほどと同じホーンに通してみます。先ほどよりも隙間は大分小さくなっています。ガタつきも抑えられますね。以上、プチ講座でした。
リンケージの作業に戻ります。

(説p10.11)サーボテスターを使ってサーボのニュートラルを出します。
サーボホーンをはめこんで、付属のクイックキーパーをピアノ線に通してから、エレベータ、ラダーをニュートラルにして、ホーンの穴位置に合わせてL曲げし、クイックキーパーに通して固定します。固定が終わったら、サーボホーンをビスで忘れずに固定します。
今回は、サーボが推奨のものではなく、サーボホーンの高さが違ったためロッドにテンションがかかっていたので、手元にあった3mm厚のベニヤを切って高さを補正しました。

これでリンケージが終わりました。最後にキャノピーの加工とメカ積みで完成です！

シナモン3を組み立てる(2)

「尾翼→テールパイプ→胴体ポッド」の接着をします。(説p6)

水平尾翼の翼端と、パイプ開口部の両端の距離が同じになるように接着するのですが、位置決めがなかなか難しいです。しかし、飛行機の性能を左右する非常に重要な部分ですので確実にいきたいところです。

プッシュロッドの出口の向きでリンケージ作業のし易さが変わりますし、上記の距離が左右で違うと進行方向に垂直尾翼が逆らうことになり･･･とにかく、まっすぐ飛ばすのがかなり難しくなります。

今回は瞬間接着剤やセロテープで仮止め→メジャーで測って位置確認→仮止めやりなおし→メジャーで測る→修正･･･の繰り返しで接着完了しました。ちなみに、今回は左右とも550mmと551mmのちょうど真ん中くらい。誤差は目測で1mm以内に収まっています。とりあえず安心しました。

プラスチックの成形品をカットして接着し、ベニヤ製のスキッドを接着。矢印の部分に、マイクロバルーンをたっぷり混ぜたエポキシをごく微量、埋めます。抵抗も減り、接着補強にもなるでしょう。あまりつけすぎると重くなるので注意です。

尾翼を接着したテールパイプを、胴体のポッドに接着します。(説p7)接着力をより強くするため、ポッドの外側とパイプの内側(両接着面)を軽くサンドペーパーで荒らしておきます。後ろから見て主翼と水平尾翼がピッタリ合うようにパイプを回して･･･

位置が決まったらマスキングテープを巻いて印を書くなど、マーキングしておいてからパイプを抜き、ポッドにエポキシをたっぷり塗りつけて、ギュッとねじ込みます。エポキシを拭き取って、また先ほどの様に、後ろからみて確認→微調整→主翼両翼端から水平尾翼翼端の距離もメジャーで確認→微調整･･･と慎重に位置を決めていきます。接着剤が硬化する時間(今回は30分タイプを使用)より余分に時間をとって(1時間ぐらいが理想)十分に硬化させればOKです。

次に、メカの準備をしていきましょう。

今回搭載するメカ。プロポはJRのXG7。サーボはTahmazo TS-1036が推奨されていますが、ショップに在庫がなかったのでTahmazo TS-D2102を採用しました。ESCはTahmazo　Pro.C　S13。バッテリーはTahmazo　LP3S1P1000SE。他に必要なものはJTS BECコネクター（シリコンワイヤー付）とty1 シュリンクチューブ3色3サイズセットのうちのいちばん細いものです。

メカを積む際の大体のレイアウトを見て、ESCやバッテリーのコードの長さを決めて、ゴールドコネクター、BECコネクターのはんだ付けをしていきます。

写真上がはんだ付け前、下が完成した後です。モーター側はアポロモーター付属の2mmゴールドコネクター(メス)、バッテリー側はBECコネクター(メス)をそれぞれはんだ付けして、シュリンクチューブをかぶせます。

シュリンクチューブは、コネクターをすっぽり覆っておかないと、ショート、誤作動の原因になります。
続いて、バッテリー。同じように、上がBEFORE、下がAFTERです。

はんだ付けについては、また後日ブログで詳しく取り上げる予定です。

というわけではんだ付けが完了しました。次は、リンケージの作業をしていきましょう。

シナモン3を組み立てる(1)

当ブログではしばらく機体の作成記事がありませんでしたね。

ということで(?)、新商品のシナモン3を組み立てていきます。

キットの中身ですでは、主翼から行きましょう。(説明書｛以下「説」｝p3.4)外翼とウィングレットの接着です。接着部分のフィルムを切り取って、左右が同じになるように慎重に接着します。ここに使うのはOKボンドのHWくらいでいいと思います。

続いて中央翼と外翼の接着。同じく接着部分のフィルムを切り取ります。リブを削ってしまったりしないように、カッターの刃の先で軽く、少しずつ切り込むようにすると失敗しにくいです。(個人的なやりかたです。怪我しないようにしてくださいね)

接着面積をしっかり確保して３０分タイプのエポキシにマイクロバルーンを混ぜて接着します。はみ出した接着剤をふき取るためのアルコールを準備。ウエスやティッシュにたっぷりアルコールを含ませてふき取るのが基本です。カンザシにもたっぷり。ケチるとえらい目にあいますので・・・。↑接着完了後。左右共に慎重に作業します。

今回は手元にあった似たような色のフィルムを細長くカットして

主翼のつなぎ目に貼りました。つなぎ目の保護にもなり、つなぎ目が目立ちにくく、奇麗に仕上がります。

続いて尾翼を接着します。(説p5)フィルムを切り取って

瞬間接着剤をチョンづけして仮止めし(そうすればズレても修正できます)、スコヤ、三角定規等でしっかり直角を出して、OKボンドのMPをシュッと流して固定します。説明書の通りに、エポキシタイプの接着剤での接着ももちろんOK。

次回は尾翼→テールパイプ→胴体ポッドの接着をしていきましょう。

PILOT ターメリック3(2)

「PILOT　ターメリック3」の胴体周りをご紹介します。

胴体は基本的にこの2つのパーツで構成されています。

 
黄色いポッドの中央の銀色のポッチは、磁石です。

キャノピーはカット済み。

こんな感じで工作します。

 

幅約4cmと、開口部の大きいメカ室。推奨のバッテリーが無理なく収まります。
 

カーボン製テールパイプには、リンケージ用の穴が空いています。

 

ガタつきなく、ピッタリとドッキング。とにかく、軽くて剛性もバッチリ。

 

 
↑モーターマウントの様子。



ターメリック3のために新しく開発されたモーター、折ペラもセットになっています。

PILOT ターメリック3(1)

OK模型の新製品グライダー「PILOT　ターメリック3」をご紹介していきます。

 
全長：980mm、全幅：1560mm。

マジョラムやシトロンより一回り大きいタイプのグライダーですね。

 
パッケージです。箱の寸法は縦約270ｘ横約600ｘ厚約65(mm)と、意外とコンパクト。

 
その理由がこれです。

まず、主翼は中央1枚と左右の3分割。

 

前バージョン「ターメリックＧ2」と比べ、カラフルです。視認性も良好！
 
 中央翼の断面。3mmプライウッドのカンザシを差し込む穴が開いています。

次は、胴体周りをご紹介していきますね。お楽しみに＾＾

V-pro コンバーター25

好評発売中のV-pro コンバーター25。やはりこの機体の最大の売りは

 
「3分でコンバート可能!!」です。コンバートできるからコンバーター、というわけですね。

しかし、勘違いされがちなのですが、「組立時に選択するタイプ」とは違います。

今回は、その秘密が隠された胴体と主翼をチェックしていきましょう。

 
袋から出した直後の状態の胴体。

 
メカ室です。大きく開口するメカ室もこの機体の特長です。

2本見える金属の支柱のようなものは、カーボンのカンザシが通るパイプです。

 

主翼のヒンジ近くの穴には

ナットが仕込まれていますので、ピン、カンザシ、ビスと

3か所でしっかり固定できるわけです。 

胴体の、主翼取付用の穴を、あらかじめ高翼用低翼用両方空けておけば

組立時だけでなく、その日の気分で、

飛行場で、3分でコンバートできるのです。一機で二機分楽しめてしまうわけですね。

癒し系グライダー サフラン２を作る.25

 

パワーユニットは、Tahmazoより新発売のアポロモーターを使用します。
 
アルミターボスピンナーに7x4.5の折ペラが付属してモーターのコードが出ているだけです。
 

裏を見るとモーターがスピンナーの中にすっぽりと収められていてスッキリした構造になっています。
 モーターケーブルには、2mmゴールドコネクターのｵｽが半田付け済みになっています。
 
機体への取り付けはいたって簡単です。
機種のマウントに裏から付属のビスで留めるだけで装着完了です。
モーターが機体の中に出ないのと、今までのようにアウターローターの缶が回転時にコードと接触してコードが擦り切れてしまうというトラブルもおこりません。
 

サーボは、Tahmazo　TS-1036または1032を使用すればサーボマントにきっちりと収まります。
  

舵のコントロールホーンとリンケージロッドようピアノ線の接続は専用ロッドキーパーを使用します。
 ロッドキーパーは、ピアノ線を曲げる前に必ずピアノ線に通しておいてください。
 

サーボ側にテトラ製のアジャストストッパー(SS）を使用しておくとリンケージ後の微調整が楽にできます。
ただし、アジャストストッパーの取付ネジを締めるときは、必ずロックタイトなどのゆるみ止め処理をしておいてください。
万が一飛行中にネジが緩んだらノーコンの原因になりかねません。

受信機・バッテリー・ESCの搭載はメカ室が広いので余裕を持って搭載できます。
特にアポロモーターを使用した場合は、十分過ぎるぐらいの余裕があります。

 以上でサフラン2の完成です。
今回のカラーリングは、オールドモデラーならご存知かも知れませんが、OK模型さんの「QB1800」というビルトイン式バルサキットのグライダーが昔発売されていたのですが、そちらのパッケージカラーをイメージしてみました。
最近のモデラーさんには、トランザムみたいですね。っていわれてしまいトランザムのパッケージを改めて見て納得してしまいました。
初飛行の写真がありませんがアポロモーターでほぼ垂直上昇が可能です。
ソアリングも2段上半角のおかげでとても小回りの効く旋回ができて、小さなサーマルでも十分サーマリング可能です。
3セル600mAのバッテリーを2本も持っていればサーマルハンティングが出来る人なら十分納得するぐらいの時間飛行を楽しめる機体にになっています。
この癒し系グライダー「サフラン2」でトンビと仲良くなってみたらいかがですか・・・

癒し系グライダー サフラン２を作る.24

 
尾翼の接着ができたら付属のリンケージロッドとガイドパイプを取付けます。
こちらはエレベーターのガイドパイプです。
ガイドパイプは、胴体の出口の部分とメカ室の部分を接着して固定しておきます。

 ラダーのガイドパイプも同じ様にして固定しておきます。

コントロールホーンを図面を参考にリンケージロッドが直線的になるように取付けます。

このコントロールホーンは爪が付いていてそれを差込むようになっています。

瞬間で接着しておいても良いのですが、爪の出た部分を半田コテで溶かして潰しておくと抜けることがありません。

癒し系グライダー サフラン２を作る.23

 

エレベーターは、テープヒンジを使用して接続します。
水平尾翼とエレベーターを写真のようにヒンジ部分を重ねてテープを貼ります。
 

次にエレベーターを水平に開いてその上からテープを貼ります。
こうするとヒンジ部分に0.5mm程度の間隔があいてエレベーターの動きがスムーズになります。
これを逆に貼るとダウン側への動きが渋くなりますので注意してください。
 

 ラダーも同じ要領で接続します。
 

 水平尾翼の胴体との接着面と垂直尾翼との接着面のフィルムをはがしておきます。
 

 水平尾翼を定板の上において垂直尾翼を直角になるように定規を当てるなどして接着してください。
そして、胴体に主翼を取り付けておいて主翼に対して平行になるように水平尾翼を接着してください。