トップモデルBLOG

皆さん良いお年を・・・

早いものでもう今年も本日で終わりになりました。
今年も、多くの皆様にご利用いただき、大変うれしく思っております。
来年も、よりいっそう皆様のご利用いただきやすいショップ創りを目指してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
来年も皆様におかれましては、良い年となりますようにお祈り申し上げます。

2.4Gの受信機が故障・・・？

知人のJR2.4Gの受信機を載せ変えていたときのことです。
バインドをしなおそうということでバインド作業をすませ、サーボの作動確認をして機体に積み込んで再度テストしようとスイッチを入れたのですが、サーボが動きません。
再度受信機を機体から下ろしてバインドしなおしてサーボの作動を確認もう一度搭載してテストするとまた、サーボが動かない。
こんなことを繰り返して、搭載してサーボが動かない状態で受信機とエクストラアンテナのLEDを見るとちゃんと送信機からの電波は、認識してLEDが点灯状態になっています。
と言うことは、受信機がサーボに信号が出ていないということになる。
受信機の故障かなと思ったのですが、もう一度機体から受信機とエクストラアンテナを降ろして電波を認識した状態で受信機を触ってるとサーボが動いたり動かなかったりするではないですか。
そこであちこち触ってるとどうも受信機とエクストラアンテナを接続しているリード線を触ったときに現象起こることがわかりました。
そこで、リード線をよ～く見てみると受信機側のコネクタの根元のところで、３線あるうちの信号線が断線しかけていることがわかりました。
知人が受信機と機体に搭載するときに防振のために、クッション材で受信機をくるんでいたのですが、以前の受信機なら当たり前の作業なのですが、このJRの受信機は、エクストラアンテナの接続コネクターが受信機の横にあります。
コネクターをつないだ状態で受信機をくるむとコネクターのところでリード線が鋭角に曲がります。
知人は、機体を壊して数回この受信機を積み替えています。
その作業の繰り返しで、リード線が非常に細いために引っ張られたりして断線しかかっていたようです。
そこで、なぜアンテナのリード線が断線したらサーボが動かなかったのでしょうか？
それは、JRの受信機のシステムのにあったのです。
最初から、エクストラアンテナが付属している受信機は、規定数以上のエクストラアンテナが接続されないと動かないようになっているのです。
エクストラアンテナは、単なるアンテナではなく、エクストラアンテナも含めて受信機として作動しているのです。
だから、今回はアンテナに電源を送ってる線は断線してなくて信号線だけが断線しかけていたために受信機を下ろしてリード線が直線状になっているときは、断線しかけている線がくっついて信号が流れて受信機が動いたのですが、クッション材でくるんで機体に積んだときにリード線が折れて断線し、受信機にエクストラアンテナからの信号が受信機本体に返ってこずに受信機がエクストラアンテナを認識できずに動かなかったようです。
JRの2.4Gの受信機システムは、エクストラアンテナをつけることにより非常に安定した受信状態を確保しているのですが、そのエクストラアンテナがこのようにトラブルの原因になることがありますので、これから2.4Gに変更しようと考えているかたや、ラジコンをはじめようとする方は、説明をしっかり読んで、エクストラアンテナのリード線の取り回しにも気をつけて機体に搭載するようにしてください。
せっかく混信でのトラブルがなくなっても他のトラブルで大切な機体を落としてしまわないように注意してください。

フェイルセイフがあだに・・・

先日、一緒に飛ばしている初心者の方が、モグラをはじめて単独着陸出来て喜んでいたのですが、うっかり送信機のスイッチを先に切って機体を取りに行ったらアンプが燃えてしまったといってこられましたので、一緒にアンプを交換して原因をしらべていたら、なんとフェイルセイフが原因だったのでした。
 
そのかたは、JRのDSX7を使用されているのですが、そのフェイルセイフの設定方法が今までのプロポのようにメニューからフェイルセイフを設定するのでなく、バインドしたときのスロットルスティックの位置がそのままフェイルセイフの位置になってしまうからでした。
 
その方がバインドしたときにスロットルスティックがハーフスロットルぐらいの位置まで上がっていたようで、グライダーが着陸している状態で送信機のスイッチを切ったものだから、受信機のフェイルセイフが効いてアンプに中速位置の信号が行ったのに、プロペラが回らずアンプに過電流が流れてしまい、アンプが燃えたようです。
プロポの取説をしっかり読めばよかったのでしょうが、初心者の方には、プロポの取説って結構わかりにくいようです。
 
電動機や電動グライダーから入門される方が最近は、多くなってきて2.4Gになってバンドの確認も気にせずプロポのスイッチを入切りしてしまうようになってきていますが、安全にラジコンを楽しむためにも皆さんも気つけてください。

エルロンサーボの接着がはずれやすい・・・

最近は、エルロンサーボを左右の主翼内に搭載する機体が多くなってきました。
特にグライダーなどの薄い主翼内にサーボを取りつけるときは、サーボにテープやシュリンクチューブを巻いて直接接着してしまうことがあると思います。
先日も最近グライダーを始めた方がエルロンのサーボの接着が外れやすいというのでどのように接着しているか聞いてみると接着剤をつけて圧着せずにそのまま接着しているとのことでした。
接着するときに圧着しないと接着が弱くなり外れやすくなります。
でも、エルロンサーボを圧着するのって結構やりにくいとおもいますちょっと私の圧着の仕方を紹介します。
サーボを接着したらサーボの上に10mm角のバルサ棒を適当な長さに切っておき、それを5mm角のヒノキ棒2本で写真のようにはさみ両端を輪ゴムで縛ってテンションをかけます。
このようにしておくと主翼にも傷をつけにくくサーボを圧着させて接着できます。
エルロンのサーボが外れると墜落事故につながりやすいのでサーボを接着して取り付けるときは、しっかりサーボをおさえて接着するように注意しましょう。

シャーレ翼の修理．3

プランクが完成したら、グラスを張り込む分を考慮して若干低くサンディングしてしあげておきます。
隙間や凹みが出来たときは、バルサパテで修正しておきます。

マイクログラスを少し大きめに切り浸透性の良い粘度の低いエポキシで貼ります。
今回の場合は、10gも使用するとあまるぐらいです。
グラスクロスの目が荒れないようにエポキシを馴染ましてゆきその後余分なエポキシをクッキングペーパーなどで上から吸い取っておきます。

余分なエポキシを取ったあと、ポリ袋を切り開いたものを被せて不要になったカードなどで空気と余分なエポキシを絞りだします。
写真の前縁のところにティッシュをあてて絞ったエポキシを吸収させています。
この作業を行うときは、一度に力を入れて行うとガラスクロスが歪んだりしますので力を入れすぎないように丁寧におこない、完了したらそのままエポキシが硬化するまでおいておきます。
エポキシが硬化したら、ポリ袋を取ると綺麗にクロスを貼ることが出来ています。

後は、周りと段差が無いように水研ぎします。
その後サフェーサーを吹いて下地のを仕上げて、白色のウレタン塗料で塗装して仕上げて修理完了です。

シャーレ翼の修理．2

本来シャーレ翼の場合主翼の中は、空洞になっているのですが、これを空洞のまま修理しようとするとなかなか難しいので、ちょっと反則技ですが発泡スチロールで主翼の形に合わせて芯をつくりました。
この場合、バルサの厚み分少し小さめに作ります。

この芯をエポキシで内側に接着してしまいます。
主翼の形状にあわせておきます。

スチロールの上にバルサ板を接着して主翼の形に合わせます。

前縁も形状をプランクだけで出しにくい場合は、バルサ棒などを接着して削りだして整形すると簡単です。
この部分だけスチロールコア・バルサプランク翼になってます。（笑

シャーレ翼の修理．1

以前このブログで紹介したシャーレ翼スケールグライダーのSALTOですが、ホームのスロープで飛ばしていて落としてしまいました。
森の中に落としてしまい立ち木の枝に主翼を当ててしましシャーレ翼を壊してしましました。

この翼はバルサシャーレになっていますので木の枝が当たったところは枝の形でつぶれています。
そこで一旦潰れているバルサを取除くことにしてマスキングテープで切り取ってしまう目印をつけました。

目印に沿ってシャークソーとカッターで切り取りました。
潰れているところが主翼内のスパーまでで止まってくれていたので不幸中の幸いです。
主翼強度は、ある程度まもらてています。

1.5mm厚のバルサシートで切り取った部分のサイズに合わせて補修します。
バルサのつなぎ目は瞬間とグラステープで補強しておきます。

スパーの前のところにカーボンロービングの補強がありそれも潰れていたので新たにテトラの12Kカーボンロービングを瞬間で貼り付けて補強しておきました。

サーボコードにご注意を・・・

大型スケールグライダーの主翼用サーボに小型で金属ギアの使用のサーボを探していたら某サーボがちょうど良いサイズでトルクもそこそこあるしデジタル仕様なので、スポイラーに使用しても左右同じ様に動いてくれるのでそれを使用することにしました。
ただ、小型サーボでもデジタルなので消費電力が気になります。
メーカーのデータを見ると4.8Vのときに、無負荷作動時が180mAで最大負荷時で1200mAとなかなか小型ながら大食漢です。
しかし、大型スケールグライダーなので重心あわせのウエイト代わりにサブCのニッケル水素バッテリーの3200mAで受信機バッテリーを製作するつもりなので何とかなります。
ところで、初めて使うメーカーなのでちょっとサーボの中をチェックすることにしました。
底のボルトを抜くと簡単に裏蓋が外れて基盤が出てきました。

基盤をよーく見るとサーボコートの取り付け部分にコードの被服と基盤の間にコード芯が若干露出しています。
現状では問題ないのですが、この状態で使用していると芯の露出が増えて芯どうしが接触してショートする危険性があります。
そこで今のうちに絶縁しておくことにしました。

一番簡単で確実なのがバスコークなどのシリコン充填材をつけておく方法です。
また、ホットメル（熱で溶かすガン型の接着剤）でも良いです。

このようにつけて裏蓋を閉めておくとコードも緩みにくくなりますし絶縁になります。
最近は、サーボも色々と格安のものが中国や台湾から輸入されていますが、ちょっと気になる方は、一度裏蓋をはずして点検してみては、いかがでしょうか？
でも、元に戻せなくなったり、これからの季節直接基盤を素手でさわって、静電気で電子部品を壊してしまったりすることがありますので、自身のある方だけにしてください。
また、こんなことをすると買ったショップやメーカーでアフターサービスが受けられなくなりますので行う方は、自己責任において行ってください。
この記事をみて真似をされても、当方は一切責任を負いません。