スチロールコア・バルサプランクにもかかわらず、一体成型されたカールアップしたウィングレットが特徴的です。
胴体は、FRPコンポジット製の非常にスマートなデザインでF5Jの雰囲気があります。
メカ室の開口部も広くとられていて、メカ積みやメンテナンス性は、よさそうです。
キャノピーは、着色済みのFRP製になっています。
写真の胴体内に見えるパイプは、ラダーコントロールロッドの通るアウターパイプで接着済になっています。
機首のモーターマウント取付部分の開口部は、直径40mmありますので、搭載するモーターは、当社のCOOL-SPIN C3538-0800がお勧めです。
このモーターは、コストパフォーマンスにすぐれていて、ESCも60A～80Aの物がお勧めですので、Tahmazoから新発売された「Pro-Cシリーズ」を使用すると安価にこのサイズの機体を飛ばすことができます。
サーボの搭載とリンケージが出来たら次に受信機とバッテリーを搭載します。
受信機は、当社の「FM7」を使用しました。
この受信機は、小型軽量ながら500mの受信距離と安心して使用できます。
受信機は、メカプレートのすぐ前に縦置きで搭載しました。
機体の胴体が結構細いので、横向きに搭載するとバッテリーの搭載ができなくなります。
搭載するバッテリーを色々さがしたのですが、入手しやすいバッテリーで一番細いのがこのJR120mAのバッテリーでした。
実際に搭載してみると、このままでは、胴体の高さが低くてキャノピーがしまりません。
ということで、バッテリーを分解してセルをつなぎなおしてこんな形にしてみました。
これで、長さもピッタリです。
スイッチは、一番軽くて確実な方法で、コネクターを抜差しするこにしました。
これでキャノピーもピッタリ閉まってNIMUSの完成です。
さて、出来上がると早速飛ばしてみたいのですが、最近なかなか良い風が入ってくることが無いです。
風の良い日に初飛行ができたら、またレポートします。
今日は、以前に「DISCUS 2C 4.50m ARF DELUXE」をお買い上げいただいたお客さまから、製作＆フライトレポートと写真を送ってもらったので紹介いたします。
もともとこちらのモデルは、機首にトーイングフックが付いたピュアスケールグライダーなのですが、電動グライダーに改造されて、ダリーを製作されることで地上から自力滑走離陸を出来るようにと色々と工夫をされています。
機首の部分にモーターマウントを自作されてモーターを搭載されています。
折ペラは、機首にナットで取付けてあるので、スロープなどで飛ばすときは、簡単に取り外してピュアで飛ばせそうですね。
機体の右下に自作のダリーが写ってますね。
下の文書は、お客様から送っていただいたメールを紹介したものです。
昨年の暮れにいただきましたＤＩＳＣＵＳ ２Ｃの初飛行を
しましたのでご参考までザクッとした内容をお送りいたします。
モーター ：Hyperion Z-4035-12
折ペラ ：AN CAM 18×9
アンプ ：JETI ADVANCE75 OPTO
Lipo ：フライトパワー 5S1P 3300mA
サーボ ：スポイラー・エルロン Hitec HS-125MG
：翼端エルロン Tahmazo TS－1014
：エレベータ JR 341
：ラダー フタバ3001
：引き込み脚 フタバ？？（友人のプレゼント）
ダリーで20m位の滑走で離陸しややエレベータ・ダウンで押さえてスムーズに
上昇します。
滑空の安定性は極めて高く（テーパーが強いので翼端失速を懸念しましたが
無用でした）運動性も申し分ありません。
スポイラーの利きもまずまずで（F5J機？と比べると酷ですが）着陸もまったく
問題なしです。
水平尾翼容積、特にエレベーターの面積が小さく引き起こしが心配でしたが
これも杞憂でした。
改造要領はリリース機構を外し（半田鏝で温めると簡単に外せました）片フランジの
ベアリング（内径8mm）取り付け、モーター取り付け用のベニア板を接着し、モーターに
8mmの延長シャフトを取り付けてOKです。
（DIYの店で8mmの突っ切りのボルトと長～いナット（名称はは？？）の組み合わせで
代用。ネジ部は山で8mm無いのでエポキシを盛ってベアリングに挿入）
このように、買っていただいた機体を気に入って飛ばしていただけると非常に嬉しいですね。
これからも、皆さんに喜んでもらえるような機体を探していきたいと思います。
毎月4日は、「RCエアーワールド誌」の発刊日です。
今月号の表紙は、アクロバット機の名機「アルチメイト」です。
複葉機好きの私としては、飛ばしてみたいこの一機のビックスケール機です。
ところで、現在連載中の本誌編集部員の宮内さん担当の「フライト教習所日記」の練習機として当社の「ACAPURUCO 1.52m ARF」が選定されました。
製作からフライトまでどんな記事になるのかとても楽しみです。
それから、新製品紹介の記事にもグライダーキット・安定化電源・小型受信機・新型ブラシレスモーターと紹介されていますので、是非みなさん購読してくださいね。(^^ゞ
尾翼側のリンケージをします。
尾翼側は、指定の位置に補強ための1mmベニアの三角材を接着してそこにカーボンロッドを図面の寸法を参考にカットして接着します。
それにシュリンクチューブを使ってプッシュロッド用のピアノ線をつなぎます。
説明書では、ライターでチューブを縮めるようになっていますが、機体を焼いてしまう可能性がありますので、半田ゴテを使ってチューブを縮めてそれに瞬間を少量流して固定しています。
エルロンサーボは写真のように動翼体内に1個搭載してサーボホーンが左右に出るように取付けます。
エルロンも尾翼の動翼と同じように補強用の1mmベニアを接着してカーボンロッドを立てておきます。
それに先ほどのようにシュリンクチューブでピアノ線を取付けます。
ピアノ線側にもカーボンロッドを適当な長さに切っていれてあります。
サーボホーン側のピアノ線は、L字に曲げてサーボホーンの下から差し込んでおきます。
これは、本機の主翼を左右2分割に分解するときに取外しやすくするためです。
左右の主翼は中央でタッピングビスで固定してあります。
これで、リンケージは完了ですが後でロッドの長さの調整が出来ないので、ニュートラルをしっかり確認してリンケージしてください。
機体が完成したところで、メカを搭載します。
超小型の機体なのでメかも小型の物を使用します。
サーボは、TahmazoのTS-1002がピッッタリでラダー・エレベターで2個・エルロンが1個の計3個を使用します。
サーボマウントは、1mmベニアで出来ているのですが、サーボを仮に合わせているときに誤って細い部分で折ってしまったので、薄いキュアカーボンシートで補強しました。
サーボを先にマウントに固定してからそのマウントを胴体に接着します。
先にマウントを接着してしまうと1個のサーボが取付できなくなりますので、注意してください。
サーボが少し斜めに搭載されますので、ユートラルの位置が写真のようになります。
サーボは、マウントが薄いのでビス止めではなく、サーボの耳のところに薄くシリコン系接着剤をつけて固定しました。
リンケージは、シュリンクチューブを使用する独特の方法で、一旦サーボホーンを外して、付属のシュリンクチューブにサーボホーンを入れ、プッシュロッド用のピアノ線だけでは、細すぎるので6mm程度に切った付属の2mmカーボンロッドを一緒にいれシュリンクを縮めます。
ただ、縮めただけでは、外れることがあるので、極少量の瞬間をホーン側とピアノ線側のシュリンクチューブの端から染込ませておきます。
「テケ・テケ・テケ・・・」と聞いて何を想像しますか？
若い人は、分からないでしょうけど、４０代後半以上の歳のかたなら分かる方もいますよね。
昔、中学生の頃母親にギターを買ってもらって、陽水やかぐや姫の曲でフォークソングを練習して、キャロルや宇崎竜童にあこがれてエレキギターを買ってもらって、練習の手本にするのが、そうこの「テケ・テケ・テケ・・・」なんですよ。
ここまで書くと想像つきますよね。
そうです「ザ・ベンチャーズ」ですよ。
この間、久しぶりにコンサートに行ってきたんです。
それも「ベンチャーズ」のコンサートです。
えっ！まだ活動してるのかって・・・
そうなんです、ことしで来日４５周年なんですよ。
昔は、メンバーもこんな感じで、２０代後半位の年齢なんです。
それから４５年した現在、初期のオリジナルメンバーで唯一変わっていないドン・ウィルソンは、７４歳になってまだ現役です。
会場のお客さんの年齢もそれに比例して、５０代～６０代の方が中心で一見すると演歌のコンサート会場と見間違えそうな感じです。
でも、さすがに天下のベンチャーズで会場は、ほぼ満員状態で、演奏が始まると観客もノリノリになってきます。
わたしも、この歳になってやっと念願の生ベンチャーズが聞けて嬉しかったのですが、隣の席の６０代のおじさんが、感激して涙流しながら聞かれてたのが印象てきでした。
途中で、手拍子をする場面があったのですが、なぜか会場全体がもみ手になってるのが・・・(;￢з￢)
フィルム貼りが終わったら、エレベーターやエルロンの動翼を取付けます。
尾翼にエレベーターを取付けます。
ヒンジは、テープヒンジを使用しました。
テープヒンジを貼る場合は、写真のように動翼の裏側から先にテープを貼ります。
裏を張ったらエレベーターをもとに戻して表側を張ります。
こうすると尾翼と動翼の間に1mm程度の適度な隙間が出来て動きがスムーズになります。
尾翼とエレベーターの間隔をキッチリ詰めてヒンジを貼ってしまうとアップ側には、動いてもダウン側の動きがキツクなることがあります。
主翼のエルロンも尾翼と同じ要領で取付けます。
ただし翼端から2cm位内側から貼らないと端から貼ってしまうとエルロンの形状で動きにくくなります。
出来上がった尾翼を歪まないように接着して機体の製作は、完了です。
主翼と同じような要領で胴体もフィルムを張ってゆきます。
胴体は裏・横・上面の順で作業をおこないます。
特に機首の部分が３次曲面になっているので、熱を加えて引っ張りながら貼って行くと良いでしょう。
キャノピーの部分は、色を変えてみました。
こちらは手持ちのオラカバのシルバーを使用しました。
主翼にカンザシ受け用のアルミパイプを取付けます。
アルミパイプの周りにエポキシをつけて差し込みます。
アルミパイプは、両翼分が１本になっていますので、シッカリおくまで差し込んで不要な部分を切断します。
切断したアルミパイプが中央部分からはみ出さないようにヤスリなどで削っておきます。
このときに、削ったところにバリが出来てカーボンカンザシが入らない場合がありますので、カンザシを差し込んでみて、入らない場合は、リーマーなどで調整をしおきます。
この作業は、フィルムを貼る前に行っても結構です。
これでフィルム貼りが完了です。
V尾翼の接着には、専用の治具が付いていますので、それにあわせて接着するようになっています。
出来るだけシワの出ないようにフィルムの周囲を固定したら、いらない部分をきりとりました。
青色透明のフィルムですがこの段階では、くるんでいます。
このフィルムは、熱をかけた所の糊部分が透明に変化しますので、熱をかけたところとかけてないところが、はっきりわかりますので全体にアイロンをかけて収縮してしてゆきます。
この時に片側にテンションがかかり細い部分が反ってきますので、注意してください。
裏側が貼れたら表側も同じ要領でフィルムを張ってゆきます。
表側のフィルムを収縮する前に待ち針で空気の逃げ穴をあけておきます。
これをしておかないと中の空気が逃げずに綺麗に貼れないことがあります。
これは、どのフィルムを貼る場合でも同じです。
尾翼・主翼も同じ要領でフィルムを張って行きます。
フィルムを綺麗に仕上げるのは、見た目の綺麗さもありますが、飛行性能にもかかわりますので、翼を張る場合は、丁寧に仕上げるようにします。
