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ty1 DXパワーパネル 使い方 (3) ポンプ電源編

ty1 デラックス　パワーパネルの使い方、3回目は電動燃料ポンプ用の電源回路についてです。

今回使用する部分は、上写真の①～③になります。ご覧のように①6V用電動ポンプをつなぐ端子と②12V用電動ポンプをつなぐ端子（マイナスは共通です）と③ポンプ出入切替スイッチがあります。
このスイッチは通常は中立で電源OFFですが、倒す方向によってポンプのモーターの回転方向が反対になる逆転スイッチです。

クローズアップしたところです。

ポンプのリード線に一回目で説明した2mmピンジャックをハンダ付けし、写真の位置に差し込みます（6V仕様ポンプの場合）。
この状態でピンク矢印の③スイッチをどちらかに倒すとポンプが動きます。

この時③スイッチをIN側に倒すかOUT側に倒すか、それは皆さんのお好みという事ですね。
そんな無責任な！とおっしゃる方もおられるでしょうが、ポンプをメインに見れば出ていくほう（OUT）が給油時、INが燃料を抜くときになりますが、燃料タンクから見れば給油時は燃料が入ってくるのでIN、抜くときはOUTになりますよね。
ちなみに私はポンプから見てOUTが給油、INがタンクから燃料を抜く方向にしています。

スイッチを入れて燃料缶から機体の燃料タンクに燃料が入ればOKですが、燃料の出入りする向きが皆さんの思いの反対の場合はプラスとマイナスを入れ替える、すなわち写真の赤いピンジャックと黒いピンジャックを入れ替えればよいだけの話ですが、あとあとのことを考えるとピンジャックの色を入れ替えてパネル側の端子と色を合わせておくほうが良いと思いますね。

飛行を終わってタンクから燃料を抜くときは反対側にスイッチを倒せばOKです。

なお、このポンプ端子の電圧をテスターで測ったところ、①6V用端子、②12V用端子のどちらもメーターは12V（親バッテリーの電圧）を示しました。製造元に確認したところ、これは故障ではなく、①6V用ポンプ端子は抵抗で電流制限をすることで6V用ポンプに対応しているとの事でした。

②12V用ポンプ端子には抵抗がついていませんので、電源となる親バッテリーの電圧がそのままかかる事になります。

以上でty1　デラックスパワーパネルのご紹介を終わります。

最後に、これと同じ機能を持っていたOK模型VIPパワーパネルが生産終了となってかなり経ちます。大事に使っていても故障してしまって代替製品を探しておられる方も少なくないと思います。
そんなかたはぜひこのty1　デラックスパワーパネルをご検討ください。

 

 

ty1 DXパワーパネル 使い方 (2) プラグヒート、ポケットブースター充電編

ty1 デラックス　パワーパネルの使い方、2回目はメインの機能、プラグヒートについてです。

本機は内蔵の電子回路で12Vの電源から1.5V用プラグのプラグヒート電源を作り出します。
このパワーパネルの優れている点は、プラグの種類によってプラグヒートに最適な電流を自動で調節して流すことです。詳しくは後で説明します。

また、このプラグヒート回路を使用してニッカド充電池を使用したポケットブースターを充電することもできます。

ここで使用するうえで大事なポイントをふたつ。
まずは、上で説明しました通りプラグヒートとポケットブースター充電回路は共通の電子回路を使っています。ですから二つの機能を同時に使用すると電子回路の能力の上限を超えるため、故障してしまいます。
プラグヒート中は充電しない、充電中はプラグヒートしないということを必ず守ってくださいね。
次に、もう一つの大事なポイント。
それは、このパネルの裏のアルミ板と、そこについている一本のネジです。これはこのパワーパネルの要ともいえるパワーFETという電子部品の冷却のために絶対必要なんです。このネジを緩めたりアルミ板を取り外してしまうとFETが過熱、焼損してしまい、プラグヒート機能が失われてしまいます。くれぐれもご注意ください。

前置きが長くなりましたが、使い方に移ります。

まず、上写真の②プラグヒートスイッチをON(上）側に倒します。
スイッチの上の赤いLEDが点灯します。この時、①メーターの針は振れません。

次に、③ブースターコード接続端子にブースターコードを差し込みます。
当店で販売していますTQブースターコードを使われる場合は先端のミノムシクリップを本機付属の2mmピンジャック（前回参照）に付け替えてください。
ブースターコードをプラグに接続してプラグヒートをすると①メーターの針が振れます。
電圧チェックでは下段のメモリを使いましたが、今回は上段のメモリを使います。

よく使われるメディアム系のOS#8やENYA#3の場合は写真のように大体「2」付近になります。
これがコールド系のENYA#6などになると「４」から「５」と大きく右に振れます。それだけたくさん電流が流れるという事ですね。

①メーターの振れ具合でほかに判ることがあります。
一つは、いつも使うプラグの針の振れる位置を覚えおいておいて、いつもより針が右に振れるとオーバーチョークであることがわかります。
二つ目、プラグにつないだ時に針が全く振れない、こんな時はプラグの断線かブースターコードの不良、または接触不良などですね。
三つ目、針が右端まで振り切ってしまう場合は大変です。そのままでは故障してしまいます。すぐにブースターコードを外してからプラグまでの間でショートしていないかなど、原因を探して直す必要があります。

最後にポケットブースター充電機能ですね。
②プラグヒートスイッチをON(上）側に倒します。
スイッチの上のLEDが点灯します。この時、①メーターの針は振れません。
次にポケットブースターを、プラグの形をした④ポケットブースター充電端子に接続します。
メーターの針が振れれば充電中ということです。飛行場でポケットブースターの充電池がアガッテしまった時に重宝する機能ですよね。

今回はここまで。
来週は最終回、ポンプの使い方を解説します。
もう少しお付き合いください。

 

ty1 DXパワーパネル 使い方 (1) 電源・スターター編

世の中、電動プレーンやガソリンエンジン機が幅を利かせていますが、グローエンジンを使っておられる方もまだまだ多いのではないでしょうか。

今回はそんな皆さんに朗報、と言っては大袈裟ですがグローエンジンの始動に欠かすことのできないツール、「ty1デラックスパワーパネル」を当店から新発売しましたので、これを機会に機能や取り扱い方法などをご紹介させていただきたいと思います。

このパワーパネルは電源として12Vバッテリーを使用し、12V用スターターを動かす、12V用または6V用の電動燃料ポンプを動かす、そして装備した電子回路経由でで1.5Vのプラグをヒートする、さらにニッカド充電池を内蔵したポケットブースターを充電するという４つの機能をもっています。

それでは第一回目として、電源バッテリーとスターター機能について解説します。

今日のお題に関係するのが写真の①から③の部分です。

まずは、このパワーパネルを使うのに必要な電源バッテリーについてから。
電源はty1デラックスパワーパネルの諸元にもあるように「入力電圧：直流12V」となっています。
これは鉛バッテリー6個組に相当する電圧で、自動車用バッテリーなどで広く販売されているものが使用できます。
ただ、スターター用電源にもなりますので、大きなエンジンを始動する場合などは普通車用バッテリーくらいの大きめのものが必要かと思います。
それでは実際の使い方に移りましょう。

まず、最初にパワーパネルの電源コードについているワニ口クリップを電源バッテリーに接続します。
赤いクリップをバッテリーのプラス側に、黒いクリップをマイナス側につなぎます。

 

まず最初に親バッテリーの電圧チェックをしてみましょう。
最上段写真の③プラグヒートスイッチをBAT.CHK.側（手前）に倒すと①メーターの針が上写真のように振れます。
この時参照するのは、オレンジ色の輪で囲んだ、メモリの下半分で、針が緑の範囲内にあればOKです。
写真は電圧が約12Vのバッテリーを接続した状態ですが、しっかり充電された鉛バッテリーだと13V近くあるのでもっと右に振れます。

メーターに話題が移ったところでお役立ち情報を一つ。
このメーターの透明パネルはアクリル製で、燃料のニトロ成分はもちろん、アルコールにも弱く、燃料がかかったりアルコールで拭いたりすると白く曇ってしまいます。
これを防ぐには、梱包用の透明プラスチックテープを上から貼っておくと良いそうです。これで燃料やアルコールが直接メーターパネルにつかないようになりますし、メーター面が汚れてくればテープを貼り替えると元通りになるという訳です。だからと言ってメーターをあまり無造作に燃料やアルコールにさらすのはよくないですけれどね。

話が横道にそれましたが、メーターで親バッテリーのチェックが済めばスターターを動かしてみます。
スターターのコードには前もってこのパネルに付属の3mmバナナプラグをハンダ付けしておき、このプラグを②スターター接続端子に差し込んで使います。

このパワーパネルの付属品です。
スターターには左の3mmバナナプラグを使用しますが、右側の2mmピンジャックは次回以降の機能で使用します。

次回は、このパネルの中心的機能ともいえるプラグヒートとポケットブースター充電機能について解説します。

テーパードリルビット1.2-2.0mm

今回ご紹介させていただくのは、OK模型から新発売された「テーパードリルビット1.2-2.0mm」です。

 

ご覧のように先端に行くほど細くなったドリルの刃です。
先端の直径が1.2mm、そこから付け根に向けて28mmの長さの間で直径が2mmになっています。
つまり28mmの長さの間で0.8mmのテーパーとなっており、この範囲内で、穴を開ける深さによって直径を変えることができるものなんですね。
なお、刃の全長は50mmありますが28㎜ポイントから付け根までは2mmのままですので、このドリルで開けることができる穴は直径2mmまでという事になります。

さて、この1.2mmから2mmのテーパーという太さで一番利用できそうなシーンですが、サーボホーンやコントロールホーンの穴をプッシュロッドのピアノ線がぴったり入るように調節することが考えられます。
ピアノ線が入るホーンの穴を拡げる場合、1.6ｍｍとか1.8mmとかの太さのドリルを使うというのが一般的だと思いますが、リンケージのアタリ（硬さ）の強弱の好みは人さまざまだと思います。
ちょっと固め（渋め）のほうがガタが無くて安心、という方もおられるでしょうし、少し緩めで（もちろんガタは無しで）スムースに動いたほうが好き、という方もおられるでしょう。
そんな時このテーパードリルビットを使えば、サーボホーンやコントロールホーンの穴の直径を微妙に調整することが出来るので大変重宝すると思います。

 

これはFUTABA製サーボの一般的なサーボホーンの穴にテーパードリルビットを差し込んだところです。
穴の直径は1.5mmとのことですが、ご覧の位置まで入りました。

 

同様にJR製サーボのホーンに入れてみました。
FUTABAの場合とほぼ同じですね。

 

このホーンの穴を、一般的な1.8mmピアノ線が入るように広げてみましょう。
まず今回使用するピアノ線の直径をノギスで測ったところ、直径1.78mmと表示されました。

 

テーパードリルビットを電動ドライバーに取り付けて使用しました。
ちなみに、このビットのシャンク（軸）は一般的な六角シャンクになっていますので、そのまま簡単に取り付けることができる工具も多いでしょう。

今回使用したサーボホーンはプラスチック製ですので、一気にドリルを押し込んでしまうと穴が大きくなりすぎてしまいます。
ですから、ほんの少しづつドリルを回して穴を拡げてはピアノ線を差し込んで、現物合わせをしながら広げてゆきます。
この時、片面からだけ開けず、両面から交互に少しづつ拡げるようにすればよいと思います。

 

少しきつめですが、ピアノ線が入る太さまで穴がひろがりました。
これから先、もう少し広げてスムースに動くほうが良いのか、少しきつめのほうが良いかは皆さんのお好みで調節してください。

このあたりの0.1mm以下の「微調整」ができるのがこのテーパードリルビットの最大の特徴だと言えます。

 

1.8mmピアノ線がぴったり入るように広げたホーン（左側）と加工前（右）のホーンの穴をビットに差し込んでみました。
ご覧のように、深さにして5mmほどの差になりますね。この深さの差が穴の直径の差になるわけです。

このほか、早速使用されたお客様からこんな用途もあると聞きました。
それは、タッピングビスをべニアのサーボマウントなどにねじ込む時、それも粗悪なべニア板に。
錐で下穴を開けたり下穴なしでタッピングビスを強引にねじ込もうとすると積層したべニアがバラバラになってしまうことがあるそうです。
そんな時、このドリルビットを使うと、無理やりベニヤ材を押し広げるのでなく、ちゃんと刃で切り拡げてくれますので、（粗悪なべニアにでも）先細の下穴をきれいに開けることができるという事です。

メカ積みなどに重宝する「テーパードリルビット」、ぜひあなたの工具箱に一本お備えください。

 

さて、先週に引き続き「模型ホビーショー先取りセール」のお知らせです。
9月21日(水)までの期間限定で開催中で、商品の追加も随時行っています。
ぜひ一度セール会場をご訪問ください。

 

 

 

Tahmazo リポセイバー

今回は、当店の入荷・再入荷情報の欄でお知らせしました「リポセイバー」についてです。

まずは「リポセイバー」って、あまり聞きなれない名前ですのでそのあたりから。

メーカーの説明を要約するとだいたいこんな内容です。
「リポバッテリーは高性能ですが、満充電や満充電に近い電圧で保管するとバッテリーが膨れてきたり機能の低下を招きます。それを防ぐためにはリポを保管に最適な電圧にしておく必要があります。
リポセイバーは、満充電や満充電に近い1～4セルのリポバッテリーパックを各セル3.85Ｖの保管に最適な電圧まで放電するものです」
という事なんだそうです。

 

なるほど、商品のサブタイトル？に書いてある「保管用放電器」、すなわち最適な状態でリポを保管する（セーブする）ための装置、という事で「リポセイバー」なんですね。

さて、この記事の最初の写真はリポセイバーのオモテ面ですが、こちらは裏面です。
プリント基板そのままで特に保護カバーなどはついていません。もちろん絶縁処理はしてりますのでこの状態ではショートなどの心配はありませんが、乱雑に扱って絶縁被膜が取れたり、プリントパターンに傷が付いたりすると故障の恐れがありますので取り扱いには気を付ける必要がありますね。

裏面の話をさせていただきましたが、これに関連することで店主が使ってみて気になったのが基盤、特に裏面ピンに近い部分の発熱です。
放電電流は１セルあたり80mAと比較的少ないのですが、リポバッテリーの電圧が高い放電初期、特に満充電のリポを放電する時には基盤、特にこの黒い裏面の一部がかなり熱くなります。不用意に基盤をギュッと握ったりしせず、必要な時は周囲のエッジを軽くつまむようにして持つように心がけてください。また、お子さんやペットが触れないよう、使用場所にも配慮が必要ですね。
早速、商品や説明書にその旨、注意書きをしたほうが良いのでは？とメーカーに申し入れをしましたので、次期ロットからは注意書きが入るようになると思います。

前置きが長くなりましたが、とりあえず使ってみました。

メーカーの説明にある通り「充電用SCVコネクタ」に接続するだけ、すぐにリポのセル数に応じた赤色LEDが点灯します。
あとは各セルの電圧が3.85Vに下がり、自動的に放電を停止、LEDが消えるのを待つだけ、という事になります。

念のため、どれぐらいで放電が終わるか時間をはかってみました。
リポは、テスト時間短縮のため2セル、容量360ｍAｈの小さなものを用意しました。
リポセイバーの規格を見ると「放電電流80mA」となっています。
この電流で360ｍAhの容量のリポを50%まで放電するとなると、単純に計算して360mAhの半分の容量180mAｈを放電電流の80mAで割る、という事になりますね。すなわち、180mAh÷80mA＝2.25＝約2時間15分、実際は電圧が下がると放電電流が少なくなるのでもう少し時間がかかるかな？と思いました。
その結果ですが、スタートからランプが消えるまで2時間20分！　ほぼ計算通りでした。

ちょっと時間かかりすぎ？とも思いますが、これは放電停止後の電圧上昇を抑えるのと、放電時の基盤の温度上昇を抑えるために放電電流を少なく設定していると思われますので致し方ないところですね。

 

放電終了直後の電圧をバランサー付きリポメーターでチェックしてみました。
3.85Vと3.86Vになっています。わずかに電圧差がありますが、規格の3.85V±0.05Vに収まっています。

予備に持って行って使わなかったバッテリーがある時や、充電して楽しみにしていた週末が雨になってリポを使えなかったりしたした時に非常に重宝するものです。
ただ、放電に時間がかかりますので、たくさんバッテリーをお持ちの方はいくつか持っておかれたほうがよいのではと思います。

さて、恒例の全日本模型ホビーショーが間もなく東京で開催されます。
いつもどおり当ショップはOK模型ブースにて9月24日、25日の一般公開日、会場にて直売を致します。
お買い得商品をたくさんご用意してお待ちしておりますので、ご来場の節はぜひお立ち寄りください。

また、こちらも恒例の「模型ホビーショー先取りセール」もまもなく開始致します。
ぜひご期待ください。

 

 

 

TOPMOPDEL 焼結燃料フィルターって？

先日、トップモデルオリジナル商品として「焼結燃料フィルター（グロー用）」を新発売しました。

この燃料フィルターの特徴はというと、名前にもあるとおり「焼結（金属）フィルター」を使っていることなんです。
「焼結」って、あまり聞きなれない言葉ですが、細かい金属の粒を融点前後の高温で焼き固めたもののことです。
価格が高くなりますが、工業用としても使われている優れたフィルターの素材です。

これが「焼結フィルター」で直径5.5mm、長さ5mmです。
ちなみに当社製品は材料に微小な銅粒をつかっています。
金属粒の細かさがお分かりになると思います。
この粒は適当な形、大きさのものを混ぜたものではなく、大きさが揃った球体になっているのにも注目してください。
写真のように、丸い形は残りつつ、金属粒同士が溶けてくっついていますので強度があり、しかも粒と粒の間には隙間が残っています。
この小さな隙間がフィルターの役目をするんですね。

焼結フィルターには小さなＯ（オー）リングをつけて使用します。
掃除をしたあとの再組立て時は小さなリングの取り付け位置（写真では左寄り）と焼結フィルターの挿入方向を間違えないようにする必要があります。

説明がアトサキになりましたが、ブルーのアルマイト加工を施したアルミ製の本体はねじ式で２分割されており、中央部にフィルターが入っているのはよくある模型用のフィルターと同じです。

で、この本体にはちょっとしたアイデアを盛り込んでいるんです。
それが写真に見える白い矢印の刻印で、これは燃料の流れる方向を示しています。
フィルターを取り外して元に戻す時に、向きを逆につけてしまってフィルターのごみが全部キャブレターに・・・・(泣）　っていう間違いが無くなりますよね。

写真では右に燃料タンク、左側をエンジンのキャブレターに配管することになります。

繊維質のフィルターや金属の網を使ったフィルターが多い中、細かいゴミも逃さずキャッチし、しかも耐久性に優れたトップモデルオリジナル「焼結燃料フィルター（グロー用）」をぜひ一度お使いください。

ABスピンナー・クロームの秘密

本日、当ショップで取り扱いを始めましたABスピンナーのクロームという商品、メーカーさんの触れ込みでは「本当のクロームメッキ」を施したABスピンナーということです。

どこが「本当のクロームメッキ」なのかということを聞いたところ、以前OK模型取り扱いのABスピンナーにも「クローム」というカラーは存在したのですが、これは厳密にいうと「クロームメッキ」ではなく、プラスチックにアルミ蒸着メッキを施したものだそうなんです。

ちょっと目には変わりがないように見えますが、実はメッキの強度にかなりの差があるそうです。
私の経験でも、以前の（アルミ蒸着の）クロームカラースピンナーにスターターをかけた時にスリップさせると、スピンナー表面に輪が入ったように傷がついたり、ひどい時にはメッキの下のプラスチックが出てきたりしたものです。

じゃ今回発売されたABスピンナーのクロームは？というと、クロームメッキはアルミ蒸着に比べると被膜が非常に硬くて傷がつきにくいのが特徴だそうです。
ところが、メッキを施すにはプラスチックに、まず下地として銅メッキを施してからその上にクロームメッキを施すという、高度な技術と手間がかかるそうなんです。

で、今回のテストは本当に銅メッキをしてクロームメッキをしてるの？という、メーカーさんを疑うような内容なんですよ。
その方法ですが、ストレートにサンドペーパーでメッキ部分を削ってみるだけというものなんですけでどね。
（テスト後の製品は、見てくれは悪くなりますが店主用に大切に使わせていただきます）

とりあえずサンドペーパーで恐る恐る削ってみました。
何かつるつると手ごたえがない感じで、被膜の硬さを感じます。

少し力を入れて削った後です。
クローム部分に傷がつきましたが、銀色のままです。
問題の？銅メッキはまだ見えません。
(クローム部分にカメラが映り込んでいますがご容赦くださいね）

 

更にペーパーをかけ続けると、見えてきましたよ、銅色の部分が。
確かにクロームメッキの下には銅メッキが施されています。

 

さらにペーパーをかけ続けると、本体のプラスチックが顔を出しました。
銅色の中の黒い小さな傷のように見える部分ですね。

 

腹をくくって（大袈裟ですけどね）削り続けた結果がこれです。
銀色のクローム部分、赤みがかった銅の部分、そしてプラスチック部分というのがよくお分かりになると思います。

ちょっと手荒いレポートになりましたが、同じ銀色でもアルミ蒸着メッキとクロームメッキがあるということと、クロームメッキは強度を得るために手間がかかっているということをおわかりいただけたでしょうか。

これまでのアルミ蒸着のクロームカラーに今一つ満足できなかったあなた、ぜひ一度このPILOT　ABスピンナー・クロームをお試しください。
45mm、51mm、57mm、61mmの４種類を発売中です。





 

 

コネクタ、コード付SVR3-5V2と6V2

受信機用電源を安定して供給することができるTahmazoスイッチングレギュレーターのSVRシリーズは、軽量で信頼性も高いので店主も愛用しているものですが、今回新製品というかマイナーチェンジされたものが２種類登場しました。

それが上写真の２製品で、左の赤いシュリンクで包まれているのが３A出力で電圧が６VのSVR3-6V2、右の黒いシュリンクで包まれているのが３A出力で電圧が5VのSVR3-5V2で、品名の最後に「２」がついています。

では、最後に「２」のついていないこれまでのSVR3-5Vや６Vとはどこが違うのでしょうか。

 

こちらが、品名の最後に「２」がついていない、これまでのSVR3-5Vです。
青い矢印の先が電源用バッテリーを接続する端子です。
ご覧のようにサーボコネクタを直接挿すことが出来る３ピンになっています。
でもコネクタをきちんとSVR本体に固定しないと振動による接触不良などが心配だということで、念のために接続部分にテープを巻いたりシュリンクチューブを被せたりしていたものです。中にはわざわざこのピンにコネクタ付のリード線をハンダ付けしていた方もおられたと聞いています。

 

そこで、これが今回新発売されたSVR3-5V2とSVR3-６V2です。
シリコンコードが直接本体に付き、その先にBECコネクタがついています。
BECコネクタは抜けにくく、振動にも強いので、BECコネクタのオスが付いている電源バッテリー（またはスイッチハーネス）があれば、コネクタを繋ぐだけで安心してしっかりとSVRに接続できることになります。
また、BECコネクタをつけることで、極性を間違って接続してSVRを一瞬で壊してしまうという恐れもなくなりますよね。

 

ところで、既に発売されているTahmazo の受信機用リポバッテリーRIGシリーズやスイッチハーネス、そしてオンボードリポメーターにはすべてBECコネクタが付いています。
それらを上の図のようにセットで使用すれば、コネクタを繋ぐだけでスイッチング電源システムが簡単に出来上がります。

値段もお手頃で、一番使用頻度の多い3AタイプのSVR3-5V2とSVR3-6V2はリード線とコネクタがついたことで随分使い勝手が良くなったと感じました。

さて、ここで当店の夏季休業日に関するお知らせをさせていただきます。
まず、8月11日(山の日)は通常営業を致します。
そして8月13日（土）から17日（水）は休業とさせていただきます。
もちろんこの間もご注文はいつでもお受け致しますが、注文確認メールならびに商品の発送は8月18日からとなります。皆様方にはご不便をお掛け致しますが、どうかよろしくお願い申し上げます。

ヒンジテープの使い方(2)

前回のおさらいですが、固定翼と動翼の継ぎ目を「ヒンジライン」と言います。

写真はラベンダーの尾翼部分で、黄色の点線で強調したラインがヒンジラインになります。
ラダーやエレベーターはこのラインを支点にして動くわけでが、今回はどのようにして「PILOTヒンジテープ」でこの部分を作るのかを説明させていただきます。

上図はエルロンを装備した主翼（右翼）で、動翼はエルロン、ヒンジラインはテープAとして赤で示した部分になります。
ここにヒンジテープを使ってヒンジを作るわけです。

まず、固定翼（主翼本体）に動翼(エルロン）をマスキングテープなどを使って仮止めします。
仮止めと言っても適当に止めるのでなく、きちっと正規のニュートラル位置に止めるのは言うまでもありません。
この時、ヒンジライン沿いのエルロンと固定翼の間には、上の断面図のように少し隙間を開けておきます。
ここが重要なポイントです。
「少し隙間を」ってどれくらい？とお思いでしょうが、中小型グライダーなら0.7mmから1mm以下というところですね。

動翼を仮に固定したなら、、動翼と固定翼の継ぎ目、平面図の赤線部分（上面ヒンジライン）の端から端までテープAを貼ります。
テープAはきっちり端まで貼らないとフラッターの原因になりますので気をつけて下さい。　

次に翼下面にテープB（青色で表示）を貼ります。テープBはヒンジライン全体に貼るのではなく、長さ20～30mmに切ったものを使います。
貼る枚数は動翼の巾（ヒンジラインの長さ）によって決めてください。

テープBの貼り方ですが、まず動翼を断面図のように固定翼の上に折り返します。
折り返した時、図のように浮かせるのではなく、ペタンと固定翼の上に重ねてください。

次に 折り返した面の上から（図では右側から）長さ20～30mmに切ったテープBを貼ります。
テープBは最初に動翼の両端2カ所を貼り、その後で間に数カ所貼ります。
動翼と固定翼のヒンジライン部分には隙間を開けていますので、この隙間部分でテープAとBがくっつき、ヒンジになる訳です。

テープBを貼る間隔、枚数は動翼の大きさにより変わりますが、ピンヒンジやイージーヒンジなどの通常タイプのヒンジを取り付ける個数と同じぐらいで良いと思いますので、７～10cm間隔というところでしょうかね。

テープBを貼り終ったらこんな感じになります。
これで作業は終わりです。

 

最後に動翼をくるりと元に戻せば完成です。

文章で表すと結構難しそうですが、案外うまく行くものです。
中小型グライダーの製作に欠かす事の出来ないこのテクニック、ぜひ身につけて下さい。

ヒンジテープの使い方(1)

いきなりタイトルと関係がないようなOK模型の小型グライダーバルサキット「ラベンダー」が登場しましたが、今回のタイトルにおおいに関係があるんです。

 

そのラベンダーの尾翼周り、水平尾翼と垂直尾翼です。
垂直尾翼にラダーが、水平尾翼にエレベーターがついているのはごく普通のレイアウトですが、この方向から見ると固定翼と動翼の間に隙間が無いのがお判りになりますか。
ラダーと垂直尾翼の間は少し判りづらいですが、水平尾翼とエレベーターとの境界（ヒンジライン）はのっぺりと平らになっているのが判りますね。
それでは、一体どうしてこんな風になるんでしょうか？

 

方向を変えて垂直尾翼とラダー部分の境界を斜め上から見たところです。
黄色い丸で囲んだ部分を良く見てください。写真の上側（機体の右舷側）には隙間が無く、手前側（機体の左舷側）には隙間が空いているのがお判りになるかと思います。

上写真の黄色い丸で囲った部分を真上から見た断面図はこのようになります。
垂直尾翼とラダーを繋ぐヒンジに「テープ」を使用しています。
この、ヒンジにテープを使っているのが、ヒンジラインの片面がのっぺりと平らになっている理由なんです。

前置きがずいぶん長くなりましたが、ここでやっと題名のヒンジとテープという言葉が出てきましたね。

上の写真や図にあるように、垂直尾翼とラダーの間は片面に隙間が無く、反対側（画面では下側）には切り欠きが出来ます。
ラダーはこの分だけ（図の）下に動くことが出来ます。反対方向の上には当たるものがありませんので問題なく可動出来ます。
これで舵として機能できる訳ですね。

図のように固定翼（垂直尾翼や水平尾翼）と可動翼（ラダーやエレベーター）をテープで繋ぐ仕組みを「テープヒンジ」と言います。
「ヒンジテープ」を使って「テープヒンジ」を作る・・・・・ややこしいですね。
でもこれは中小型グライダーによく使われる手法で、特にラベンダーのように厚さ3mmという薄い尾翼の機体には最適の方法なんですよ。

 

で、これが「テープヒンジ」の材料となるOK模型製の「ヒンジテープ」、もちろん当店で取り扱っています。

 

一見すると身近にあるセロハンテープやビニールテープのようですが、実は全く違うものです。

ヒンジとして使うには、簡単に裂けない、特にヒンジライン方向（テープの長さ方向）に裂けない事が大事です。ヒンジライン方向に裂けてしまうという事は、固定翼と動翼が分裂してしまうという事で、あってはならない事ですよね。
次に接着力が強い事。理由は言わなくてもお判りですね。
その上に、厚さはできるだけ薄く、でも強度があること。それでもって伸縮しない事。僅かな伸びは必要ですが、ビニールテープのように力がかかった時に伸びてしまうようでは困ります。
更に水に強い事。セロファンテープのように水がかかるとふやけたり剥がれたりするのでは安心して飛行機を飛ばすことが出来ませんからね。

このようにたくさんの条件をクリアーした特殊なテープがヒンジテープとして使えるものなんです。

次回はヒンジテープを使ってヒンジ部分を工作する方法を説明させていただくことにします。