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FLOH VOL３

モーターマウントが、取り付けられたところで次にメカプレートを取り付けてます。

このキットには、ベニアの一枚板が入っているだけなので搭載するサーボや取付位置にあわせてプレートを作成します。
今回は、モーターグライダーにするためにサーボは、主翼の下辺りに搭載します。
写真のプレートは、下側に胴体の形に合わせてベニアを加工してつけてあります。
出来上がったプレートを取り付けてるのですが、接着剤はエポキシよりスーパーXなどのシリコン系の接着剤の方がしっかり接着できて、もし外したいときなどは、カッターなどで簡単に外すことができるので、最近はそちらの方を良くつかっています。

キャノピーのところにもバッテリーを乗せるためにベニアでプレートを作ります。
ここは、プレート自体に高さが入らないので胴体の幅に合わせて切ったベニアの両サイドを少し斜めに削って接着しておきます。

メカプレートのサーボの後ろにコントロールロッドのガイドパイプを固定できるようにベニアか厚めのバルサにガイドパイプのサイズに合わせた切込みを入れたものを接着しておいてこれにガイドパイプを接着して固定しておきます。
特に小型軽量のグライダーは、ロッドに細いピアノ線を使うことがあるので、これをしておかないと胴体の中でロッドが歪んでチャンと舵が切れないです。
今回は、ラダー機なのでメカ積みはこれで完了です。
この写真は、手前が機首でESC・バッテリー・受信機・サーボの順で載っています。
黒く見えているのは、バッテリーを固定するためのマジックテープです。
今回サーボは、うちの「TMS0605」と同じ大きさの他社のサーボを比較テストのために搭載しています。
ESCは、少し前のMGM社製のものを使っています。

これは、尾翼を取り付けるためのタッピングビスを受けるためのベニアを接着しているところです。
この機体は、V尾翼のために尾翼をタッピングで止めるようになっています。
写真は、接着のために上下が逆になっています。

この機体は、サイズの割りに非常に軽量に出来ているのでメカも小型の物が使用できるのでメカ積みはとても余裕を持ってすることができます。

FLOH Vol２

思い切って機首を切り落としたところで、モーターを載せるためのマウントをさくせいします。

治具にあわせて3～4mm厚のベニアを切り出します。
ただし、説明書についているマウントの図面は、400クラスのブラシモーターに合わせた図面になっています。
今回はブラシレスを載せるのでモーター取り付けのビス穴は、実際に乗せるモーターに合わせて加工します。

切り出したベニアそのままでも良いのですが、補強のためにベニアの両面にカーボンを瞬間で貼っておきます。
後写真には、無いのですがビス穴の片側をビスの頭が出ないようにザグリを入れておきます。
これをしておかないとプロペラハブがビスの頭に当たってしまいます。

出来上がったプレートを機首の内側から取り付けるのですが、その作業をやりやすくするのと、スラスト角度が解りやすくするために、プレートの中心に合わせてボルトを仮止めしておきます。

プレートの接着には、マイクロバルーンを混ぜたエポキシをたっぷりつけて接着します。

プレートに着けた接着剤が入らないところに着かないように、気をつけながら機首の内側からプレートを入れます。
後は、エポキシが硬化しないうちにスラスト角度を調整します。
説明書では、ダウンスラスト6度と書いてありますが、ブラシレスモーターを使用するのであればもう1～2度くらい多く付けても良いと思います。
このときに、ドライヤーで少しエポキシを暖めてやると接着面になじんで良いでしょう。

機首を少し小さめにカットしておいたので、エポキシが硬化してからプレート面にあわせて、サンディングペーパーを使って削って仕上げればモーターマウンド部分は、出来上がりです。
それと、写真でもおわかりだと思いますが、ネジ穴のほかにモーターの冷却のための空気穴を開けるのも忘れないでください。

このあたりの、加工をするのにルーターがあると非常に楽に加工できるので良いと思います。

FLOH

先日のEZCUPの電動グライダー部門に参加のために制作した「FLOH」の製作過程を紹介します。

この機体は、４～５年ほど前にOK模型が、チェコより輸入販売していたARFのグライダーキットです。

キットの内容は、グラス製の胴体とバルサリブ組みオラカバ仕上げのV尾翼のサーマルグライダーで、エルロン無しのラダー機になります。
現在では、グラスファイバー製の胴体の機体は珍しくないのですが、発売当時では、珍しいキットです。

この機体は、基本的にはピュアグライダーのために電動グライダーにする場合は、機首の部分を加工しなければなりません。
加工したことのない方には、少し難しく感じるかもしれませんが、やってみると意外と簡単に加工することができます。

このキットに入っている組み立て説明書は、電動グライダーへの加工の仕方が書いていて、機首を切り取る部分の治具とモーターマウントの図面が印刷してあるので、それをコピーをとって厚紙などに貼り付けて治具を作ります。
写真は、治具を機首の部分にはめて切り取るところの印を付けている所です。

印を付けたところを、シャークソーやルーターを使って切り取ります。
始めは、この切り取る作業がもし失敗したらと抵抗あるかもしれませんが、そんな方は少し小さめに切り取ってから後で削って調整しても良いでしょう。

グラスファイバーを削ったり切ったりする場合は、できたらゴム手袋などをはめて、削った粉が直接肌に付かないようにしてください。
樹脂で成形したグラスファイバーの粉は、肌に付くとガラス繊維が刺さるのかチクチクしたり痛がゆかったりします。
もし、肌に付いたときは擦ったりせずに水道の流水で洗い流すようにすると良いでしょう。
特に、夏の時期は半袖などで肌を出していることが多いので注意して作業してください。

あ～思い出したら痒くなってきた・・・

EZCUP

23日に開催予定のEZCUPのために、セダクションを頑張って製作してきたのですが・・・

←これは、大会前日までの会場の関西模型飛行場の大会前々日の様子です。
先週来からの全国的な豪雨のために、宇治川の天ヶ瀬ダムの放水量が毎秒８４０ｔという大量放流のために宇治川の増水で２ｍもの水深になったしまったのです。

当日は、何とか水が引いたのですが、滑走路のアスファルトを外れた草地のところは、まだ田植えが出来そうなくらいの水溜りがあり草だと思ってうっかり着陸したら、即飛行機が水没してしまう状態なのと、雨が降ったりやんだりでいつまた強く降ってくるかわからないので結局大会自体は中止になってしまいました。

しかし、エントリーの選手が今回は延べ70名という過去最高の人数になり、当日会場にもほとんどの参加者が来ていたので、大会自体は中止になりましたが、自由飛行会及び懇親会とすることになりました。
午前中は、電波管理をしながら参加者が自由に飛ばしていました。

EZCUP名物の冷やしうどんも午前中から用意をして自由に食べられるようにしてありました。
夏の暑い大会には、このメニューはとても嬉しいですね。
今回は、なんと100食分も用意していただき全員お腹一杯食べることができました。

お腹も膨れたところで、雨もそんなにきつくなくせっかくなので有志で参加でチームタッチ＆ゴーを行うことになり7チームが参加することになりました。
写真は、名古屋のチームがトライしているところです。

最高回数は、さすが去年のディフェンディングチャンピオンです。
こまたん・とむたん・ひでたんチームの38回（3分間）でチャンピオンの意地をみせていました。

2位は名古屋チームの37回（やったかな？）でしたが、まあチャンピオンチームは、主催者側のため優勝賞品こちらに贈呈されました。
ちなみ賞品は、「トランザム」が3機です。
さすがメーカー太っ腹です。・・・/(^◇^;)ヨイショっと！

3位は、なんと我が近江チームの即席3人組が18回という快挙をそれも機体が、30クラスのエンジン機・電動スポーツ機・電動EPP機というバラバラの組み合わせにもかかわらずで、みんなびっくりでした。
賞品の帽子を被ってご満悦のカミュー・萬ちゃん・ホープさんでした。

電動グライダーも有志参加で滞空競技を行うことになりました。

私も「Floh」で参加してきました。
これは、4,5年前にOKさんが輸入販売していたチェコ製のピュアラダー機ですが、これをモーターグライダーに改造したものです。
この製作過程も後ほど紹介する予定です。

決勝まで残ったのですが残念ながら、スタート前のメカチェックのときに、比較テストのために載せていた他社のサーボが故障し、ひょっとしてと思って持って行っていた「TMS0605」に載せかえるのに時間がかかったため決勝をリタイヤしてしまいました。

まあ、おかげで自社のサーボの性能を改めて確認することが出来たのですが・・・

今回の大会中止は、残念でしたが1日楽しく過ごせることができました。

まだ、競技会に参加したことが無いといわれるかたも、この競技会は、とても気軽に参加できる種目になっているので、是非参加してみてください。

最終段階

メカ積みも最終段階に入ってきました。

バッテリーは、当社の新製品の「Hot･Lips 3S1700」を使用することにしました。
本来メーカー指定は、2100mAｈになっていますが、このバッテリーは20C放電が可能でバースト値も25Cになっているので、1700mAのバッテリーなら20Cで34Aまでだせますから十分余力がもてます。
本当は、1300mAを使おうかとも思っていたのですが余裕を考えて1700mAにすることにしました。
バッテリーには、コネクターが付いていませんので先ずコネクターをつけることにします。
コネクターには、一般的な3.5mmのゴールドコネクターを使うことにしました。
コネクタを電源ケーブルに半田付けするときにこのクリップつきの台を使っています。

これは、ホームセンターなどで購入することができます。
全部金属で出来ているので、半田付けをするときに全体がヒートシンクの役もして、余分な熱を逃がしてくれるのでケーブルや部品が熱でひずんだりすることも少なく、押さえる角度も調節ができるので結構重宝しています。

このように、バッテリーにゴールドコネクターを半田付けをしてコネクターに、絶縁のためのシュリンクチューブをかけておきます。
また、オスのコネクターの部分にはシリコンの燃料チューブを適当な長さに切ってはめておくと誤ってショートさせてしまうことがなく良いでしょう。
Li-Poバッテリーは、デリケートなバッテリーなので付属の説明書を良く読んで、安全に使ってください。
バッテリーの裏面にマジックテープをつけておきます。
これで、機体にバッテリーを搭載したときに固定しやすくなります。

機体側のバッテリーを固定するところにもマジックテープをつけておきます。
私は、こちらにテープの固いほうをつけるようにしています。
また、テープを付けるベニア板にも低粘度の瞬間を流して表面を固めておくとテープの粘着面がしっかりつきます。

これで、メカ積みが完了しました。
重心位置も設計図のしてい通りにピッタリあいました。
このバッテリーを使って正解のようです。

やっと、完成です。
プロポの設定もしました。

もちろん、エロリン百回もね・・・（*＾▽＾）ノ彡☆ばんばん！

後は、お天気がどうなるのか・・・

あっ！　モグラ（電動グライダー）がまだやった　＿|￣|○

メカ積み

EZcup用に製作していた「セダクション100」もいよいよメカ積みになってきました。
フィルム貼りの部分は、またの機会に紹介するとしてメカを積んで行きたいと思います。

今回の機体のデザインは、「セダクションフリースタイル」のデザインを参考にしてみました。
このカラーリングは、RCAWの2001年3月号の表紙に使われたセダクションFSのデザインです。

この表紙の写真を、見てすぐに近くの模型店にキットの予約を入れたのを思い出します。

今回のメカは、モーターは、Cool-Spinが入荷する前にそろえていたのでTahmazoの「ER-222012dを使用しました。
このモーターは、当社のCool-Spin2820-1200と同等のパワーのモーターとなります。
スピードコントローラーは、MGMの「Easy25」を使用しました。

このスピードコントローラ（以下ESC）は、他社の同じ電流値のものに比べて非常に軽量にできています。
セッティングもLi-Poを使用するなら接続するだけですぐに使用することが出来るようになっています。

こちらのESCは、メインスイッチが付いておらずバッテリーを接続することで、ESCがON状態になるようになっています。
ただ、他のMGMのESCの上級機種と同じ基盤を使用しているのでスイッチを付けることが出来るので、つけてみることにしました。

バッテリーと受信機用のケーブルが付いている方の基盤に接続回路がプリントされているところがあるので、シュリンクを切ってそこにスイッチを半田付けします。
ただ、非常に小さな端子になっているので、先の細い半田こてを使って回路がショートしないように半田付けします。
ここが、ショートするとESCは常にOFFの状態になって使用できなくなりますので、経験のない方や自信のない方には、絶対にしないでください。
この改造をされた場合は、ESCに対する当社の保障対象外となりますので、もしまねされる場合は、あくまでも自己責任において行ってください。

モーターは、付属のマウントを使用することで簡単に取り付けることができます。
また、このキットは完成した後からエンジンに簡単に乗せ変えることができます。

プロペラは、APCの8X6Eが電動の場合ジャストフィットです。
スピンナーは、45mmの物を使用します。

私は、キット指定のABスピンナーを使用しました、このスピンナーはバックプレートがアルミ製になっていてとても精度が良く出来ています。

ちなみに、このスピンナーは、スケールパイロンレースのために来日参加された、台湾の莊社長の会社で製造されているそうです。

サーボは、指定の S2414を使用しました。
このサーボを使うとサーボマウントを加工せずにピッタリ搭載できるようになっています。

 

ところで、皆さんはサーボに付属されているハトメをどのように取り付けておられますか？
たぶん上からグロメットに差し込んでサーボをタッピングで止めておられる方が、結構おられるのじゃないでしょうか？
私は、ハトメを写真のようにサーボの耳の下から差し込んで使用します。
こうすることで、タッピングを締めこんだ時にハトメがマウントのベニアに食い込んでしまうことが防げるのと適度な間隔が空いてサーボに無理な力がかかった時に負担を軽くすることができます。

今回ご紹介したことを、もし行なわれる場合は自己責任で行なってください。m(__)m

バルサキットを作ってみよう13日目

今日で、生地完成にできるかな・・・

胴体が完成したところで、後は尾翼の部分です。

この機体は、尾翼がバルサの単板を組み合わせて接着するようになっています。

単板そのままでは、木目に添ってバルサが割れてしまうので、縦目のバルサをはめ込んで接着するようになっています。
さすが、レーザーカットではめ込むとピッタリはまり瞬間を流すときっちり接着できるようになっています。
このパーツ一つで、強度が全然ちがってきます。




エレベーターの部分も同じ様に各部品を瞬間で接着してゆきます。

左右をつなぐ部分は、ヒノキ材になっています。
接着するときに左右が歪まないように気をつけて接着します。

接着するとこのような一枚ものになります。

ラダーとエレベーターのヒンジが付くところがこのようにまっすぐにカットされたままなので、V字に削ります。

削り過ぎないように、マスキングテープで削らないところをカバーします。

ここは、バルサカンナで削ると木目の関係でバルサが欠けてしまうことがありますので、サンディングペーパーでマスキングテープを目安に削って行きます。

反対側も、同じ要領で削りV字にします。

角度は、設計図を参考にします。

水平尾翼と垂直尾翼の前縁を、このようにRをつけておきます。

このときに、中心が通るように削ってください。

最後に、主翼に取り付け様のボルトを入れる穴をあけるのですが、先ず胴体に主翼固定用のボルトを入れその頭にスタンプインクか朱肉をつけておきます。





主翼を歪まないように取り付け先ほどインクをつけたボルトの頭に主翼を押し付けて印をつけます。

インクで印の付いたところにボルト様の穴をドリルであけます。

大型機などでボルトが太いときは、一度に開けようとせずに細い穴から徐々に太い穴にしていくの方が良いでしょう。

これで、やっと生地完成になりました。

後は、フィルムを貼ってメカを積み込めば完成になります。

ブログでの紹介なので少しづつしか、紹介できないので初心者の方には難しそうに見えるでしょうが国産のレーザーカットされたキットならプラモデル感覚で部品を組み合わせていけば正確に出来るようになっているので、一度チャレンジしてみてください。
ここでの組み方は、私流のものなのでもっと上手に組み立てるかたは、沢山おられるとおもいますが、こんな組み方してるのも居るのだと思ってやってください。

バルサキットを作って見よう12日目

いよいよ生地完成がちかづいてきました。

垂直尾翼を取り付ける部分は、4mmのバルサパーツを6枚接着してバルサブロックをつくります。

接着するときに、各パーツがずれないように注意して接着します。
後でこのブロックを機体の形に合わせて削ることを考慮して接着しておきましょう。
接着材の付いているところや付いていないところがあると削ったときについていないところが、めくれてしまうことのないように注意します。

ブロックの中心と機体の中心がずれないように注意して接着します。

接着剤が硬化したら胴体の形にあわせて、バルサカンナやカッターナイフを使って荒削りして大体の形にし、サンディングペーパーで段差が出ないようにしあげます。

機首の下の部分も先ほどの部分と同じ要領でブロックを作り削って形に仕上げます。

あとは、プランクのつなぎ目の所などをサンディングペーパーを使って段差がないように仕上げて胴体の生地は完成になります。

バルサキットを作っていくうえで、削る作業が結構あるのですがこの作業を丁寧にするかしないかで、出来上がりが変わってくるので面倒がらずに行ってください。

バルサキットを作ってみよう11日目

今日は、機首部分のプランクですがこの部分は局面がきついのでバルサに先に曲げ癖をつけてからプランクします。

設計図のも要領が書いていますが、プランク材を大体の大きさに2枚切りそれを瞬間を使って1枚につなぎます。
そして、バルサに霧吹きなどを使ってぬらしてプランクする部分と同じぐらいの太さの物に巻きつけて輪ゴムなどで固定しそのまま乾くまでおいておきます。



乾くとこんな具合に癖がついてくれます。
これをしておかずにそのままプランクすると局面のきついところでバルサが割れてしまうことがあります。

後は、現物あわせで不要な部分をカットして接着すると綺麗にプランクすることができます。

次は、胴体の裏側のプランクにうつります。
ここは、バルサ材を一枚で貼ってしまいたいところなんですがここも少し注意が必要です。

バルサを一枚で貼ってしまうと木目が立て目になってバルサ自体の強度がなく少し押さえただけで割れてしまうことがあるので、木目が胴体に対して横目になるようにバルサ板をカットして接着してゆきます。

全部プランクするとこのようになりますので、ここも不要な部分をカットしてあとは、サンディングペーパーでしあげます。

コクピットのところも先ほどと同じように、木目が横目になるようにプランクしておきます。

これで、プランク作業は終わりあとは垂直尾翼の取り付け部分と機首の下側のところを製作します。

あと少しで胴体も生地完成になりここまでくると作業も先が見えてきました。
何とか大会までにまにあいそうです。

バルサキットを作ってみよう10日目

ここまで来ると生地完成ももう少しです。
胴体も製作していくにも、歪まないようにするのが肝心です。

まず、胴枠の製作をしていきます。
これは、防火壁の部分です。
銀色のところは、モーターマウントを止めるためのビスを受ける爪つきナットです。
これを、指定の位置に打ち込むのですがそのときに、瞬間やスーパーXなどの接着剤をつけておくと後で外れてしまうということを防ぐことができます。

この機体は、防火壁の後ろのところに一枚水平に板がはいるのですがこれが治具かわりになって左右の側板が歪まないようになっています。
これは、機首の部分を仮止めしているところであとは、瞬間を流していくと接着できます。
機体も小さいので、瞬間でも十分の強度がありますがもう少し強度が欲しい所などは、その部分にマイクロバルーンを付け瞬間を流しておくと結構強度が出すことができます。

機首部分の胴枠が接着できたら指定の位置に、バルサをプランクするために、3mm角のバルサ棒を接着し現物合わせていらない部分をカットしておきます。

各胴枠を接着し側板がずれないように接着し胴体の基本が出来上がります。
これにバルサ板をプランクしていきます。

先ず、後ろの部分ですが各胴枠の上に通して接着したバルサ材を胴わくのカーブにあわせて削っておきます。

そして2mm厚のバルサ板をプランクします。
この状態なら裏から瞬間をつけると簡単にプランクすることができます。

反対側は、裏から瞬間をつけることが出来ませんので、私の場合は粘度の高い硬化時間が遅い瞬間を使うか木工用のアリファティックボンドを使って接着します。

このように両面をプランクして余分な部分を切り取ってサンディングして上の部分に再度バルサの部材を接着します。
この部分は、あとでサンディングして胴体の上の丸みをつけてゆきます。

これで後ろの部分のプランクはおわりです。
次は、機首の部分のプランクですがそちらは、局面が強いので少し要領が必要になりますが、それは次回に紹介します。

私も、仕事が終わって夜の時間に製作するのでなかなか製作が進まないですがもう少しお付き合いくださいね。