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第54回全日本模型ホビーショー プチレポート

第54回全日本模型ホビーショーが、昨日から開催されています。
昨日の業者日招待日に、当店スタッフが行ってきました。
写真を送ってくれましたので、ご紹介しますね＾＾

エントランスです。

OK模型ブース。今日と明日の2日間は、この写真(昨日)とはガラッと即売会モードに雰囲気を変えます。

OK模型の新商品は・・・

燃料ポンプが2点。左の燃料携行缶にちょこんと乗っているのが充電式(！)の燃料ポンプ。
右は電源に接続して使用する燃料ポンプです。小さいです。

ウイングサーボです。

新しい木製プロペラ、RLプロペラと新しいガソリンエンジン専用オイル。33mlのミニボトルも出ています。
昨日から当店でも取り扱っています。
Shell Advance VSX 2 1L
Shell Advance VSX 2 ミニボトル

サーチ娘が2セル直結で使用できるようになった、サーチ娘2。

モーターも新商品が出ています。
この2点も、新しく取り扱いを始めていますのでチェックしてみて下さい。
Tahmazo IR 282528/PG
Tahmazo IR 361521/PG

お隣は、当店もお世話になっています、テトラさんのブース。

ガソリン専用のアイテムが、続々新発売されています。

他のブースは・・・

 

ここまでが、業者招待日です。そして本日は・・・

OK模型ブースは即売会モードにチェンジ！トップモデルJapanも、合同で出店させていただいています。

キットはもちろん、他ではなかなか手に入らない、当店オリジナル商品もずらっと並んでいます。

 

ここで、ココだけの超お得な情報です。

明日9/28日曜日の13時から、タイムセールを行う予定です。
明日のお昼は、是非、OK模型ブースへいらしてください。
お得にお買い物ができるチャンスですよ！

 

 

カモミールを作ろう！ その2

今回は、PILOT カモミール DXの組立その2です。
尾翼の取付、メカ積みから完成までを行います。

前回接着しておいたV尾翼と、工場にてカーボンテールブーム接着済みの胴体です。

尾翼をカーボンテールブームに接着するわけですが、これがこの機体を組み立てる上で最も難しい工程です。
私はエポキシ接着剤と、瞬間接着剤OKボンドFXを併用します。
中央部分にエポキシ、前と後ろの両端には瞬間接着剤を使います。
何かゲージを作ってもいいですが、中央翼を胴体に固定しておいて、それを目安に見た目で角度を決めても工作は可能です。

大体の角度を決めて、瞬間接着剤でスポット接着して仮止めしておき、

角度を確認します。私がするチェック方法は、前からこのようにして見て、ここから真っ直ぐポッドだけを持ち上げて、

このように、両方の尾翼の翼端が、主翼から同じくらい見えるようになれば左右対称というようなチェックの仕方です。主翼の上からちょんちょんと二つ見えているのが、尾翼の翼端です。

合わなければ微調整しながら角度を決めていき、OKならばOKボンドFXをさらに流して、あとはエポキシ接着剤が硬化するまでそっとしておきます。

説明書通りに、サーボベッドを組み立て、サーボを積んで、サーボベッドを胴体に固定します。
エポキシ接着剤に、スーパーマイクロバルーンをたっぷり混ぜたものを使いました。
このサーボベッド、形が何か不自然に切り欠かれているように見えます。
これは、バッテリー位置を調整して重心位置を合わせやすいようになっているんだそうです。

硬化したら、メカの準備をします。

まず、大体の位置関係をつかんで、リード線の長さを決めます。

リード線の長さが決まったら、ESCのモーター側にはモーターに付属のメスコネクタ、バッテリー側にはゴールドコネクター 4.0BLをはんだ付けします。
絶縁のためのシュリンクチューブは忘れずに被せて、バッテリーもオスコネクターはビニールチューブなどを被せて絶縁しておきます。今回は燃料チューブを流用しています。

説明書に書いてある位置に穴を空け、細いやすりで、ピアノ線が無理なく通るように穴を広げます。

サーボテスターでニュートラルを出して、ピアノ線をフラップサーボに繋ぎます。
説明書の通りだと、フラップのリンケージを済ませてから尾翼のリンケージに移るのですが、それだとフラップリンケージのピアノ線がすごく邪魔になります。

ですので、先にラダベーター(ラダー+エレベーター)のリンケージ用のピアノ線を、ラダベーターサーボにZ曲げして繋いでおきます。それからフラップのリンケージを進めると、楽です。

フラップホーンを貼り合せて、フラップの穴に差し込んで、フラップホーンの穴の位置に合わせて、ちょっと難しいですが、ピアノ線に印を付けます。

その位置でL曲げして、

フラップホーンから少し飛び出る程度の長さに切り、フラップホーンに通してフラップのニュートラルをチェックします。
この時点でニュートラルがズレていても、フラップホーンの足を削ったり、フラップの穴を広げて、ホーンの接着位置を調整することで、ズレを多少修正できます。

とにかく、サーボに無理がかからないようにリンケージする事が、安全に楽しむ為の秘訣ですね。

ラダベーターのリンケージを、クイックキーパーを使って行います。
ラダベーターにはホーンの位置に穴が空いています。

ベニヤのテールスキッド(尾ソリ)も、接着しておきます。

さて、最後の工程です。キャノピーの実寸図が説明書にあり、ピアノ線をどのように曲げるのかが書かれていますので、その通りに曲げておきます。

ピアノ線をグラステープで押さえて、OKボンドFXを流して、すぐにグラステープが入っていた袋で押さえて固定します。
そうすると手に接着剤が付きませんし、しっかり押さえられて、仕上がりもツルッと綺麗になります。
ただ押さえるときに、接着剤が反応して熱くなりますので気を付けてくださいね。

最後に、デカールを貼ります。カモミールのロゴと、エルロンサーボコネクタの接続する向きを示したデカール。これは中央翼の両側面に貼ります。

以上でカモミールDXの完成です。

今回は完全完成機としてお客様にお送りしますので、手持ちの受信機をためしに積んで重心位置をチェックしておきます。

お客様には、使用したパーツの取り扱い説明書をまとめて同梱します。
また当店では、簡単ではありますが、毎回お客様へのお手紙を書いて、同梱させていただいています。
その際に、送受信機セットでしたら受信機のどのチャンネルに何がつながっているかなどを書かせて頂いたり、今回でしたらフラップサーボの設定について注意書きをさせていただいています。

というのも、フラップサーボが突き過ぎた状態、つまりフラップがそれ以上上がらないのにさらに上げる方にサーボが動いている状態では、サーボが燃えたり、電流の流れ過ぎでドロップしてノーコンになってしまう恐れがありますので、その点にご留意いただく旨などを書かせていただきました。

完成したものを箱詰めしますので、どうしても箱が大きくなり、大型送料を頂くことにはなってしまいますが、一機一機丁寧に作製致しております。もちろん、製品の品質管理カードはそのままつけてお送りしますので、メーカーのアフターサービスもお受け頂けます。
よろしければ、完全完成機の方もご利用いただければと思います。

 

 

カモミールを作ろう！ その１

前回までのコンボ 25Lを作るシリーズは一旦お休みして、
今回からPILOT カモミール DXの組み立てからメカ積みまでをご紹介します。
メカ搭載済み完全完成機のご注文があったので、工作の工程を公開しちゃおうというわけです。

キットの中身です。詳細は
PILOT カモミール キットの箱を開けてみた。その1
PILOT カモミール キットの箱を開けてみた。その2
でご紹介しています。よろしければチェックしてください。

では、まず主翼から組み立てていきます。

翼端と外翼を、スーパーマイクロバルーンを混ぜたエポキシ接着剤で接着します。
貼り合わせる部分は綺麗にフィルムを取っておきます。

先に下面にマスキングテープを貼っておくと、接着剤がはみ出ないので作業がしやすいです。

説明書通りの高さ(36mm)まで翼端を上げて、セロテープで固定して接着剤の硬化を待ちます。はみ出た接着剤は、硬化する前にアルコールを浸したウエス等でふき取っておきます。

硬化を待つ間に、尾翼を組み立てておきましょう。

組立用の治具のパーツが入っていますので、組み立てて、瞬間接着剤ＯＫボンドFXで固定します。
尾翼と三角材セットして指で押さえておき、

両方の尾翼をそろえて、

裏から瞬間接着剤ＯＫボンドFXを流します。 仮止めなので、気持ち少なめに流します。

説明書のV尾翼の角度105°の絵(写真左下)から型紙を起こして、その型紙の通りになるように尾翼を修正します。上からも瞬間接着剤を流して完全に固定します。

翼端が接着できたので、エルロンサーボを積んでいきます。

下準備として、エルロンサーボが入る部分や、コントロールホーンを接着する部分を、周囲のフィルムをしっかりアイロンで押さえておいてから切り取ります。
サーボにシュリンクチューブを被せてヒートガンで熱して縮めます。サーボコードと延長コードを繋いで、抜け防止のシュリンクチューブを被せて同様に縮めておきます。
サーボに被せるシュリンクチューブは、サーボを取り外したい場合にシュリンクチューブを切れば、サーボも主翼も綺麗なままで取り外せるという寸法です。

サーボコードはそのままではなかなか通しにくいので、まず帯状の紙を先に通します。
ふにゃふにゃと曲がらないように、折り目をつけたり、あればﾌプラ板等を使ってもいいでしょう。
その先に、サーボのコネクターを固定して、

シュッと引っ張ると簡単に通ります。先に通すのは糸でもいいのですが、紙や板切れの方が簡単です。

サーボテスターでニュートラルを出し、リンケージします。ただしこのサーボテスターで出したニュートラルは1500μSの設定になっています。FUTABAのプロポは1520μSがニュートラルになり、少しずれますので、サブトリムで調整して正しい位置に舵のニュートラルが出るようにして下さい。
エルロンのニュートラルを確認して、サーボを瞬間接着剤ＯＫボンドHWで接着します。

サーボカバーを半分に切って、両面テープで接着します。
カバーはコントロールホーンに被るようにしておくと、着陸時に草が引っかかりにくくなります。
よくこのカバーが抵抗になると考えて、装着しなかったりする方もおられるようですが、このカバーはコントロールホーンを保護するために重要なものです。

これで、主翼の主な加工は完了です。中央翼はサーボコード組み込み済みで、外翼とは現場にてカンザシで繋いでテープで固定して飛行させます。

次回は肝心な尾翼の取付と、サーボの積み込みをして完成させます。

 

その2へ

 

 

 

 

 

コンボ25Lを作ろう! その3

さて、主翼の骨組みができましたので、今回はプランクを貼っていきます。
私なりの貼り方になっています。参考にして頂ければと思います。

プランク材は、前縁プランク、後縁プランク、中央プランク、そしてリブキャップの4種類です。
(中央プランク用のバルサシート撮り忘れました＾＾；)

図面に添えてある説明に、プランクする箇所の全体図が描かれています。
翼端のリブにはリブキャップはしないのですね・・・。フィルムを貼る時に段になりそうですね。材料が余ればここにもリブキャップを足しましょうか。
あと、下面の、ギヤマウント部は、余った材料で貼るようにとあります。ここも、オリジナルでちょっと工夫してみましょうかね＾＾

まずは、後縁側のプランク材を貼っていきます。
後縁材に木工用ボンドを塗って、

上下面にプランク材をあてて、その上からヒノキ棒(別売)をあてがって、目玉クリップで挟んで固着します。

木工用ボンドが固まるまでの時間に、後縁が直線になるように調整します。

次に、前縁プランクです。まずは下面側から、木工用ボンドをヒノキのスパーに塗って、プランク材をあて、先ほどと同じように、ヒノキ棒をあてがって目玉クリップで固着します。
リブとプランク材の間、前縁材の順に、瞬間接着剤(FXやMPのようなサラッとしたもの)を流して接着します。

さあ、次は肝心の前側の最後のプランク貼りです。ねじれが出てしまう多くの場合は、ねじれをチェックせずにこの最後のプランクをしてしまうことが原因になります。
方法はいろいろあると思いますが、私なりの方法でやってみますので、参考になさって下さい。

まずは下準備で、ダウエルに当たるところを切り欠いておきます。

ではまず、貼る前にねじれの有無を確認してから、スパーとリブの上に木工用ボンド、塗っておきます。
プランク材のスパーに乗る部分を、ヒノキ棒をあてがって目玉クリップで挟んで位置を決めます。
前縁材に瞬間接着剤HWを塗り、リブのカーブにプランク材を馴染ませながら前縁まで圧着していきます。この時に、マチ針を使って固定してもいいでしょう。硬化促進剤のOKボンドターボを使っても素早く作業ができていいと思います。

ボンドが乾く前に、ねじれをチェック。ねじれがあれば、逆にねじって修正します。
よし、問題なしです。一安心ですね。

ねじれがなくホッとしたところで、次は中央プランクの準備です。
中央プランク用には1.5mmバルサの、長さ900mmのものが1枚入っているだけですので、上面下面それぞれ必要な寸法を測って、

このようにカットしました。

瞬間接着剤FXで継いで、

サンディングブロックで継ぎ目を綺麗に均します。

できたプランク材を、カットして、左右に振り分けます。

下面はこんな感じになります。真ん中の突合せ部分をぴったり合わせたら、

メインギアマウントのミゾを利用して、けがきます。

プランク材をしっかり押さえて、裏からドリルを通します。すると

メインギヤが入る部分の目印ができました。貼り付けた後、これを目印に切り取っておけば、フィルムを貼った後にどこを切り抜けばいいか悩まなくて済みます。

ちなみに、黒線で囲んだ部分は、図面にはなかった部分です。
図面の通りだと、フィルムが貼り難そうだったので、足してみました。

プランク材の準備完了です。リブキャップは、6mm幅のものを、前縁プランクと後縁プランクの間隔を測って、それより大体1mm程長いものを切り出しておきます。

ここで、材料が少し余りましたので、翼端のリブもプランクしちゃいます。
リブキャップ用の材料は6mm幅ですが、翼端用は棒カッター君を使って3mm幅にして貼ります。

こんな感じに出来ました。翼端のリブの上が埋まっているのが分かりますでしょうか。うん、やっぱりこの方がフィルムも貼りやすそうでいいですね。

リブキャップが貼り終わったら、上側の中央プランクを貼って、エルロンサーボやサーボベッドが入るところを切り欠いておきます。

最後に下面の中央プランクを貼って、メインギヤが入る部分を切り取っておきます。

はい、これで主翼のプランク作業は無事に完了しました。見たところねじれも無く、問題ないかと思います。

次回は、エルロンブロックやエルロンの取付け、といきたかったのですが。
ありがたいことに、カモミールの完全完成機のご注文を頂きましたので、コンボ製作シリーズは一旦休憩させていただき、カモミールの製作をしながら、作り方のポイントなどをご紹介していくことにします。

ということで次回は、「カモミールを作ろう！その1」をお届けします。

 

ところで、ホビーショー先取りセール、チェックしていただいていますでしょうか？
毎日どんどんと商品が追加されて、お祭り状態になっています。ぜひ、チェックを！

 

 

 

 

コンボ25Lを作ろう! その2

では、今回は左右主翼の接合をやっていきます。

前回作った左右の主翼と、大小のカンザシです。

と、その前に、一点忘れていました。
主翼をフィルム張り仕上げしますので、フィルムを張る際に、空気が逃げる穴を空けておく必要があります。
大きな穴を空ける必要はありませんので全てのリブに画鋲でプツプツと穴を空けておきます。これでOKです。

では、今回の工程。上反角にあわせて、スパーと前後縁材を修正する作業からやっていきましょう。
これをどうやるのか、ちょっと考えた結果、

図面を利用して

カンザシにセンターラインを引きました。

これを、ヒノキのスパーや前縁材、後縁材にけがいていきます。これが修正の目安になるわけです。
左右同じようにけがかないように気を付けてくださいね。

サンディングブロックを利用して、丁寧に修正します。
特に、直線を出したい場合は、削るものを台に置いて、サンディングブロックを往復させて削るのではなく、押して削る、押して削るというように、一方向のみで削ると、より正確に直線が出やすいです。
ある程度まで目安の線に近づいたら、ヒノキスパーは目安の線がちょうど消えるまで削り、バルサの前後縁材は、わざと目安の線が少し残るところで削るのをやめておきます。

カンザシを左右の主翼のスパーにきっちり合わせてエポキシ接着剤で接着します。写真のように、目玉クリップを使ったり、クランプを使ってきっちり固定します。

先ほど、前後縁材を長めに残してありますので、この時、前側も後側もちょっと突っ張っているはずですが、これでOK。後で、ねじれや主翼の前身後退を修正しながら仕上げます。

エポキシが硬化するのを待つ間に、メインギヤマウントのベースのチェックをします。前縁側と、下面側をそろえてみると、メインギヤマウントが乗る部分にガタがあるのが分かりました。このまま接着すると、メインギヤが片方だけ斜めについたりしそうでイヤなので

ヒノキ棒にサンドペーパーを貼ったものを使って削って修正します。

修正完了しました。ぴったりです。

カンザシのエポキシ接着剤が硬化したら、前と後ろの棒材の最終調整です。
こうしてサンドペーパーを挟み込んで、主翼のねじれや前後退を慎重にチェックしながら削っていきます。

前後縁材を接着したら、中央リブを接着。前側は、ダウエルが来るところを切り欠けという指示がありますので、まず下側を接着しておいて

6mmのダウエルを接着し、上側を接着します。前縁補強のベニヤも、ダウエルに触るように接着しておきます。

このダウエル、しっかり接着剤を流してはいますが、このままではやはり接着強度が少し弱いような気がしますので、念のために、グラステープで補強しておきます。

先ほど修正したメインギヤマウントのベースをリブに(私はエポキシを使って)接着して、

メインギヤマウントをエポキシ接着剤でがっちり接着します。

3mmのピアノ線が通るように、マウントに穴を空けます。
始めにキリで、リブに貼ったベニヤのベーススレスレにメインギヤが来るように穴位置を決めます。
次に2mm程度のドリルで、マウントに対して垂直になるように、ブロックごと下穴を空け、3.1mmのドリルで穴を広げます。

穴が空いたら、試しにメインギヤを入れてみます。通り難かったり、奥まで入らなかったら、この時点で修正しておきます。

長くなりましたが、これであとはプランクをして、エルロンブロックなどの取付で主翼は生地完成になります。
だんだん形になってきました。

その3へ 

 

コンボ25Lを作ろう! その1

今回から、かなり久しぶりのキット製作をしようと思います。
作る機体は、当店オリジナルのTOPMOEL コンボ 25Lです。

過去の記事「コンボ　25L　キットの箱を開けてみた。」でご紹介したとおり、TOPMOEL コンボ 25Lは、OK模型のブランドであるPILOTとトップモデルJapanのコラボ商品となっています。
中に入っている図面は、1998年当時のものの復元になっています。

16年前は、まだダイカットのキットがあったんですね。
ダイカットのキットは、プレスで型抜きされたパーツやシンプルな材料で構成されているキットです。
実は、私はレーザーカットのキットは作ったことはありますが、ダイカットのキットを作ったことがありません。
ですので今回は特別に、要所要所でOK模型さんのアドバイスを頂きながら、きっちりと組み立てていきます。
初めてのダイカットキット、とても楽しみです＾＾

というわけで、さっそく製作にとりかかります。
作る工程ごとに、必要なパーツを取り出していってもいいのですが、念のために、図面を見ながらダイカットのシートにパーツ番号を書き込んでいきます。特に似た形のパーツは注意して書き込みます。

パーツの確認ができたので・・・
まずは、主翼から取り掛かることにします。

図面の脇にある、組立説明。なるほど、レーザーカットキットとパーツ構成はさほど変わらないんですね。

説明通りに、図面にヒノキのスパーをあてて、リブの位置をけがいていきます。
同様に、前縁材、後縁材も印をつけていきます。
その前に、スパーなどの棒材は、反りや曲りがある場合は、しごいたりして真っ直ぐになるようにしておいてくださいね。
特にスパーが曲がっていると、主翼自体がつられて曲がってしまいます。

できました。スパーを置いて、リブを所定の位置に瞬間接着剤で仮止めしていこうと思います。
全てのパーツを仮止めして、ねじれが無いことを確認してからしっかり接着するつもりです。
ということで、瞬間接着剤がつかないように図面の上にラップをしいておきます。

まず、ダイカットなので、リブの形が多少ばらつきがありますので、整えます。
リブをまとめ、スパーの入り方を均一になるようにして、スコヤでリブとの直角を出しておいてから、マスキングテープで固定します。
三角定規でもいいですが、やはりキットを作るなら、スコヤは用意しておいた方が便利だと思いますよ。

前縁、後縁、プランク材が当たるところも、サンディングブロックを使って整形します。極端に形が変わるといけませんので、強くこすらないようにします。

できました＾＾

リブを、スコヤで垂直を確認しながらスパーに仮止めしていきます。
主翼の翼型は、下面が平らではなく、スパーとリブだけではグラグラしてしまい、真っ直ぐに接着するのはとても難しいです。
私は、後縁材を枕木のようにリブにあてることにしました。スパーと平行に、図面に固定しておき、すべてのリブが揃うようにします。
リブを、スコヤにあて、下のスパーと枕木に押し付けながら、瞬間接着剤(私はFXがお気に入りです)をチョン、と流します。隙間が大きい場合は低粘度のものは使いにくいので、BWやHWで接着してください。

上のスパーも、同じく瞬間接着剤で仮止めします。

後縁材は、リブの後側がテーブルにつくまで前の方に枕をかませて、リブと後縁材をテーブルに押し付けて接着します。

前縁材は、けがいた印を信じて(笑)、仮止めしていきます。
ただし、両端をまずつけてから、ねじれを見たり位置を調整しながら、他のリブをつけていきます。

前縁材、後縁材を接着しました。3mmベニヤの翼端も接着します。

チェックします。よし、一応まっすぐに出来ていますね。

主翼を後から見たところです。ねじれもなさそうです。

スパーの補強材を接着して、棒材とリブの接点をしっかり接着するために瞬間接着剤を流し直しました。

とりあえず一段落です。
ここまでは、バルサキットをいくつか組んだことのある方なら、恐らく無理なく組めるのではないかな？と個人的に思いました。あれこれ考えながら、楽しく組めています。なんか、工作が上手くなったような錯覚？もありますね(笑)

対称翼ですので、同じものをもう一つ作って、次回、左右主翼の接合にかかります。

その2へ

 

 

 

キット作製のお役に立ちます。

トップモデルJapanから、おもしろ新商品が新発売になりました。

「TOPMODEL 棒カッター君」です。
このアイテムは、バルサキット作製時に時折必要になる、3mmX3mmバルサ棒材や1mm厚バルサ等を使用したリブキャップの切り出しを、非常に簡単にできるものです。

私は知らなかったのですが、これは元々、あるバルサキットに含まれていたツールとのこと。
これを紹介していただき、シンプルですが実によくできているツールですので、商品化させていただきました。

非常にニッチなアイテムですが、あったらもの凄く楽に工作が進みますよ。

レーザーカットのベニヤのパーツを組み立てて、お手持ちのカッターナイフの刃(60度タイプ)を適当なところで折り、装着して瞬間接着剤で固定します。写真は3mm用です。
使用しない時は、刃を消しゴムやスチロールの端材などで保護しておくといいでしょう。

このように、板の状態のバルサ材にあてがって、シューっと切り出していきます。
どんどんやりたくなってしまうんです。材料の浪費にご注意ください(笑)

実演動画をご用意しました。
ちょっとしたツールですが、定規で切り出すよりも楽で、それなりに綺麗に切り出せます。
刃の切れ味が悪くなったら、ペンチで引き抜いて、新しい刃を入れて瞬間接着剤で固定すればOK。

もしよろしければ、チェックしてみて下さい。きっと、お役に立ちますよ。

 

 

 

スターターに関する、ちょっとした話。

さて今回は、サリバン製スターターについてあるお問い合わせがありましたので、それに関して少しお話をしようと思います。

こちらが、お問い合わせいただいたサリバン　ダイナトロンスターターです。コードとワニ口クリップは接続されていませんので、お客様にてはんだ付けを行っていただく必要があります。

そのお問い合わせの内容はというと、

「スターターのコード2本を、それぞれ赤黒どっちのワニ口クリップにはんだ付けしたらいいの？」
というご相談でした。

確かに、どちらのコードをどちらのクリップに接続するという説明はどこにも書いてありません。
ということで、まずは基本的なことからご説明しますね。

スターター本体から伸びている、2本のコード。よく見てみると・・・

片方はコードの被覆にスジがたくさん入っています。
この場合は、左のスジの多いコードが、プラス側に接続する方です。

お手持ちの家電製品などで確認されたら分かるかと思いますが、2本1組になっている電線は、どちらかの線に、メーカー名、型番などの印刷がされていたり、1本スジが入っていたりと、必ず何か特徴があります。

これは直流でも交流でも同じで、特徴がある方が、プラス側(交流で言うところの非接地側)、特徴が無い方がマイナス側(交流では接地側)なんです。

そして、ワニ口クリップの赤と黒ですが、これは世界共通で赤がプラス、黒がマイナス(私はマイナス・クロで、「マイク」と覚えました)です。つまり基本的には、特徴のある方を、赤のクリップに繋ぐのが基本になるんです。

です、が。今回の場合は、スターターです。
模型飛行機のエンジンのスタートに必要なのは、普通、正面から見て左回り(反時計回り)ですが、飛行機以外では時計回りに回したい場合もあるので、セオリー通り特徴のある方を赤(プラス)に繋いでも、欲しい回転方向と逆になる場合があります。

ということで結論は、
基本的には、スジがある方がプラス側なので赤色に繋ぎますが、スターターのモーターの回転方向が希望と逆になっている場合はクリップを反対に付け直すか、バッテリーへの接続を逆にすればOK。
もちろん、逆に繋いだからといって、スターターが壊れてしまうことはありませんので、ご安心ください。

また、過去の記事「ハンダ付け済みスターター！」にもありますが、このスターターのはんだ付け作業は、実は、高出力の半田ごてが無いとかなり難しいものなんです。
その手間が省けるのが、当店オリジナルのサリバン　ダイナトロンスターター 半田付け済み。あらかじめクリップにきっちりはんだ付けされていますので、お手元に届いたらすぐに使えます。はんだ付け料金は加算していませんので、お得です。ぜひ、チェックしてください。

ところで、今年も9月に入り、秋のホビーショーシーズンに入りました。
今月26日から28日までの3日間は、東京ビッグサイトにて第54回全日本模型ホビーショーが開催されます。

もちろん今回も、OK模型ブースにて開催される即売会にトップモデルJapanも合同出店いたします。
当店オリジナルの商品が、お得に手に入るチャンスかも！？
そしてネットショップの方でも、恒例のアレを行いますよ！
お楽しみに・・・。

 

 

プロペラドリル治具の使い方

今回は、RL木製プロペラに、DLEエンジンに取り付けるための穴を、Kickit プロペラドリル治具を利用してあける方法をご紹介します。

RL木製プロペラ、Kickit プロペラドリル治具と、kickit ドリルビットセット（4・5・10）です。

今回使用するKickit プロペラドリル治具の、簡単な寸法図です。
この治具は、4.1φの穴を26mm間隔、5.1φは30mm間隔であけることができます。
この寸法は、DLEエンジンはもちろん、他社のエンジンでも使えるエンジンが多くありますので、お手持ちのエンジンで使えれば、穴あけ治具は是非こちらを使っていただきたいと思います。

kickit ドリルビットセット（4・5・10）は、プロペラドリル治具で穴あけ加工するのに必要な3本のドリルビット(4.1mm、5.1mm、10.1mm)がセットになっているものです。

ではまず、プロペラドリル治具の中央部分を、プロペラのシャフト穴に差し込みます。入らない場合は、10mmのドリルビットで穴を広げます。

さて、穴あけです。その際にあると便利なのが、これ。C型クランプと、ベニヤ板の切れっ端です。

このようにして、ボール盤に固定しておくとズレにくいですし、ベニヤ板をプロペラと台の間に挟むことで穴加工が綺麗に仕上がりますよ。
慎重に穴位置を決めたら、4.1mmまたは5.1mmのドリルビットで、慌てずに少しずつ穴をあけます。下のベニヤまで刃が到達すればOK。

穴が一つあいたら、他の3つをあける前に、あいた1つの穴にビス(4.1mm穴の場合は4mm、5.1mm穴の場合は5mm)を入れて、ズレを防止します。
このビスを入れていないと、穴位置がずれて、プロペラが使い物にならなくなってしまう恐れがあります。
私の場合、ビスにマスキングテープを1周だけ巻いて、治具の微妙なガタつきを防止します。

そうして、先ほどと同じように、きっちり固定して残りの3つをあけていきます。

はい、というわけで、綺麗にガソリンエンジン用の穴あけ加工が完了しました。

今回はボール盤での穴あけ加工をしました。しかし、ボール盤をお持ちでない方でもいらっしゃると思います。そんな方でも、このプロペラドリル治具を使用すれば、電動のハンドドリルでも穴あけ加工できるかと思います。
というのも、この治具は、鉄製ではなく、しっかり焼きが入った鋼(はがね)製なんです。
ここが、このドリル治具の最大の特長で、おススメしたい理由なんです。
そのため、安物のドリルビットでは、穴はなかなか広がりません。斜めにドリルが入って行きにくいですし、入ったとしても、ドリルの方が折れてしまいます(経験談)。
つまり、ハンドドリルでも穴が比較的まっすぐにあけやすく、治具も傷みにくい、というわけなんです。

ただ、ハンドドリルで加工する場合、加工中に手が持っていかれたり、手をひねったりする危険性があります。ケガをしないように、少しずつ、慎重に作業を進めるようにしてくださいね。

 

ここで、お知らせです。
本日より、9/12までの期間限定で、
「RL木製プロペラお試しキャンペーン」を開催いたします。

この期間中、RL木製プロペラをお買い上げいただいたお客様には、
初回に限り、RL木製プロペラを8%引き価格にてご提供致します！(他商品は通常価格です)
何本でも、何種類でも、初回に限り8％引き価格となります。

この機会に、高品質、高性能なRL木製プロペラを是非、お試しください！

 次回は、サリバン製スターターについて、ちょっとした事をお話ししようかと思います。