以前に少し紹介した「ジンジャー」を少しずつ作製にかかることにしました。
製作と言っても、フルシャーレの機体なのでメカを搭載するのがほとんどです。
主翼の裏側には、エルロンとフラップのサーボ搭載用の穴が加工されています。
主翼は、バルサシャーレになっているので、取り付け穴の中は、バルサの地がみえています。
いつもは、サーボをシュリンクチューブでシュリンクして直接接着してしまうのですが、今回は薄型のサーボを使うので搭載スペースに余裕があるのでサーボベットを作製することにしました。
ベニアを使ってサーボと搭載スペースにあわせて作製します。
サーボには3箇所ビスで固定する耳が出ているのですが、後ろ側の耳が主翼の中に入ってしまうので、ビスで固定をすることができません。
そこで、主翼に入ってしまうところは、耳を差し込んで固定するようにしました。
出来上がったサーボベットは、リンゲージしたときに真っ直ぐにロッドが着くように位置を決めて、エポキシで接着します。
サーボベッドを作っておくとサーボを交換や修理で取り外すときにビスを2本外すだけで簡単に作業をすることができます。
毎回このブログをご覧いただいている方々、土曜日はサーバーのトラブルのために一時期アクセスが出来なくなり大変ご迷惑をお掛けしました。
サーボを搭載してみました。
上から見たサイズは調度良いのですが、実際に搭載してみると機体の形状から完全にサーボが納まらず少しサーボホーンの部分が機体の高さから出てしまいます。
後ろから見てみるとサーボホーンの厚み分だけ出てしまっています。
ロッドは、ホーンの下の部分から出すことによって下に当たることはさけられました。
そのまま、尾翼を付けると当たってしまうので尾翼の取り付け部分で強度に関係ない所を選んでカットして空間を作りました。
これでサーボホーンが当たるのを避けることが出来ました。
ロッドは、尾翼側のボールに先に取り付けそのロッドをサーボホーンを取り付けニュートラルに注意しながらホーンをサーボに取り付けます。
この順番を逆にするとボールリンクをはめることが出来ません。
写真は、無いのですがこの後まだロッドのクランク部分とホーンの遊びがありニュートラルが甘いのでサーボホーン側もボールリンクを取りつけガタを出来るだけ出さないようにしました。
今回の改良は、思ったより意外と難しくかえって主翼側にサーボを取り付けた状態で、10mmのバルサ棒を使ってプッシュロッドを作って飛行機のようにリンゲージするほうが簡単で良いかも知れません。
サーボの搭載をするのですが、その前にサーボコードの延長をしなけらばなりません。
延長コードは、OK模型さんのコネクターキットを使って調度良い長さの物をつくります。
先ずコードの先端の皮膜を取り除くのですが、そのときに便利な物があります。
以前、台湾の莊さんが来られたときに、お土産にもらったニッパーです。
このニッパーのにぎりの部分にサーボコードを挟んでやると簡単に皮膜を取り去ることができます。
それも、3本まとめて同じ長さの皮膜を取ってしまうことができます。
後は、コードにコネクターを取り付ければ出来上がりです。
最近は、サーボの延長コードの出来上がったのは、買わなくなったな～とふと思いました。
今回は、胴体内にコードを通すので延長コードは、サーボとコネクターで普通に延長します。
しかし、コネクターが飛行中に万が一抜けてしまうといけないので、固定をするのですが、今まではタコ糸で縛ったりシュリンクチューブをかけたりしたのですが、今回OK模型さんから「ｔｙ１ コネクターロック」が発売されこれを使うと簡単にコネクターの抜け止めをすることが出来安心です。
意外とコネクターの抜け止め加工は、邪魔くさいのですがこれを使うと簡単で便利にできるので、そのうちにショップでも取扱いしようと思います。
なんか、OK模型のコマーシャル見たいになってしまった・・・(;￢з￢)
さて、サーボの取り付ける位置を確認します。
尾翼の取り付け部分の少し広くなったところにサーボを積みます。
サーボのサイズに合わせて開口部を広げます。
3mmベニアを使ってサーボベットを作製します。
大体の大きさを測ってベニアを切り出し後は、現物にあわせて削ってサイズあわせします。
現物にあわせていくと横のところが細くなってしまったので、カーボンキュアシートをベニアに接着して補強しました。
出来上がったサーボベットをエポキシで接着します。
このときに、水平についていることを確認しておきます。
最近、小型でトルクのあるサーボが出てきているのでこんなに狭いところにもサーボを搭載することができます。
これで上手くリンゲージできるといいのですけどね。
次にサーボの搭載にかかります。
以前製作した「SALTO」なのですが、尾翼のリンゲージがイマイチしっくりこないので、ちょっと改良してみることにしました。
先ずは、このコントロールホーンのところです。
もともとは、動翼にあけてある穴にホーンになるピアノ線を差し込んでエポキシで接着するようになっているのですが、なかなか上手く着かずすぐに緩んできます。
元々開いている穴を使わずに、動翼のヒンジ部分の硬いところを探して新しく2mmの穴をあけ、2mmのピアノ線が半分ぐらい入るくらいの溝を掘ってそれにピアノ線をはめるようにエポキシで接着します。
この時使うピアノ線は、2mmの硬い目のもの使って新たに作製しました。
これで、コントロールホーンのガタが出にくくなりました。
機首の部分に搭載していたサーボも、調度小型のサーボが入荷してきたので、これを使って尾翼のしたの部分に搭載するようにします。
搭載するサーボは、先日新しく取り扱うことになったRCmart社製の「MOCO-BBサブマイクロサーボ」を使います。
このサーボは、22mm×12mm、10gと小型ながらトルクが1.6kgあり軸受けの部分にボールベアリングが入っていて動きもスムーズです。
さて、どうゆうように搭載しようかな・・・
最近、うちのオリジナルサーボの「TMS０６０５」なんですが、よく某ネットショップの物と同じものですか？と聞かれることがあります。
形や透明のケースなど見た目がよく似ているのですが、まったく別のものです。
ケースは、強度的なこともあってポリカ樹脂を使っているので透明で同じように見えてしまうのですが、ギアやモーター等まったく別の物です。
実は、このサーボが低価格なのに性能が良いのでフランスのTOPMODELでも、発売することになったのです。
それに、価格も4個セットを買ってもらうと1個当たりが845円（税込）と多分現在国内で発売されているサーボの中でも一番安い価格となっています。
これは、直販で中間マージンを取っていないので出来た価格なのです。
あまりにも、低価格なので不安を感じておられるユーザーの方もおられるようですが、ギア欠けもしにくく、動きもスムーズで私自信も非常にお気に入りのサーボです。
発売開始までにも、半年以上EPPファンフライ機に搭載してテストをしてもらっていたのですが、何度も墜落などで衝撃を加わっていたのですが、ギア欠けすることもなく今でも異常なく使用できているそうです。
ちょっとコマーシャルになりましたが、是非一度使ってみてください。
最近のお気に入りは、この前に北京で買ってきた室内用の2重反転ヘリコプターです。
このヘリのシステムは、国内のH社が発売されている物とほぼ同じシステムになっています。
機体・専用４ｃｈプロポ・2セル1000mAリポ・家庭電源用リポ充電器まで入ったフルセットです。
ただし、中国向きのもので充電器は230V用なので日本では使用できませんが、リポにバランスコネクターが付いているので、Tahmazoなどのバランス充電器で充電できるので問題ないです。
H社のものと比べて少し重量が重いのとローターの材質が違います。
ためしに、H社のローターを使用してみましたが、グリップ部分の厚みを薄くしないと入らないのと材質の違いからＨ社のでは、浮上しませんでした。
これは、事務所の中でホバリングしているところです。
非常に安定がいいので事務所内でも十分飛ばすことができます。
対面ホバリングもピルエットも難なくこなしますし、４ｃｈなのでまったく普通のヘリと同じ用に飛行が可能です。
背面やロール・ループは無理ですけど・・・
ちょっと気分転換したいときなど、事務所の中を行ったり来たりさせて、スタッフの仕事の邪魔をしているのは、私です。(^^ゞ
あまりに良く飛んでくれるので、販売をしたいのですけどちょっとした大人の事情があって国内で販売できないのが残念です。 ＿｜￣｜○
昨日、紹介した「神社」ですが、本当の名前は「ジンジャー」といいます。
さて、メカに何を載せようかと色々考えてみました。
受信機は、TahmazoのFM6DSを使います。
この受信機は、FMの小型受信機なのですが、受信距離は800mありデュアルコンバージョンで安定しているので安心して使用することができます。
エルロンには、フランスに行ったときに買いこんできた、Hi-TechのHS-125MGを使うことにしました。
このサーボは、メタルギアで着陸したときのギア欠けの心配も少なく薄型なので翼への搭載も楽で、2mオバーの機体には定番になりつつあります。
フラップには、OK模型のDS2512MGを使いましす。
こちらは、デジタルのメタルギアサーボで特にフラップの場合は、左右のフラップが同じ角度で正確に下がって欲しいので、デジタルサーボを使うことにしました。
ラダーとエレベーターは、OK模型のS2414を使いことにしました。
こちらのサーボは胴体のポッド部分に搭載するので、万が一ギア欠け等のトラブルがあっても交換も簡単にできるので、予算的なこともあってトルクもあって使いやすいこのサーボにしました。
後は、お決まりのty1のVOLT SPY CIAを搭載します。
これは、台湾の莊さんの会社が作ってOKさんが国内販売している機体発見器つき電圧モニターです。
スロープグライダーの場合は、万が一の不時着の時等はこの機体発見器が非常に役にたちます。
地方のスロープクラブなどに行った場合などは、これらの発見装置が付いていない機体を不時着させてしまった場合などは、安全面から捜索してもらえない場合もあります。
受信機電源は、デジタルサーボを使用していることもあり先日紹介したように、1000mAのニッケル水素電池を使って機体に搭載しやすいものを作る予定をしています。
ある日、電話が・・・
「もしもし」
それは、某メーカーの社長からでした。
え～某？、あの人やろうって・・・(;￢з￢)
某：「大将、神社のプロト機があるんやけど・・・作る？」
私：「作る、つ・く・る」
以前にもったんがこの機体の初期プロト機のテストで作って飛ばさせてもらったことがあるので、二つ返事で譲ってもらうことにしました。
この機体は、フルシャーレなので少しの加工とメカの搭載で飛行可能です。
翼長は、2mでホームグラウンドのスロープで飛ばすのにはもってこいのサイズなのです。
最近、家族が入院したりして、公私ともにバタバタしてゆっくり作っていられないのですけど、少しずつでもまたレポートしていきたいと思います。
バッテリーどうしが、半田付けできたら、コードをつけてシュリンクをします。
半田付けしたままでも良いのですが、念のためグラステープを巻いておきます。
電源のコードを半田付けします。
コードは、22ゲージぐらいのものを使います。
このときに別に14ゲージ位の充電用コードをつけておくと充電を2～3Cで行えるので、充電時間の短縮が出来ます。
コードをつけたらバッテリーの両端を幅広の絶縁テープでカバーしておきます。
バッテリーのサイズに合ったシュリンクチューブでシュリンクをしておきます。
受信機用バッテリーは、機体に搭載するため着陸や墜落などで意外と外的ショックを受けるので丈夫に作っておいたほうが安心です。
出来上がったバッテリにコネクターを取り付けます。
コネクターは、OK模型のコネクターキットのオスを使用しました。
これで、オリジナルの受信機バッテリーの完成です。
今回は、5セル6Vのバッテリーが欲しかったので作ってみました。
市販のバッテリーでは、機体に上手く搭載できないときや、容量の大きな物が欲しいときなどは、自分の好みのものが作れるので良いです。
もし、これを見て自分もやってみようを思われた方は、絶縁と断線を起さないように十分気をつけてください。
自作される方は、墜落やトラブルを起さないように自己責任において行ってください。
