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ジンジャーのメカ積み1

フルコンポジットの機体は、ほとんど完成機なので基本的にはリンゲージとメカ済みがメインになります。

この機体のラダーのコントロールホーンの取り付けるところは、空洞になっていたので、バルサブロックを現物合わせで削ってエポキシで接着します。
それに、使用するコントロールホーンをエポキシで固定しておきます。

機体側の延長コードを主翼のコードの極性を合わせて作製します。
今回使用した「MPX６ピンコネクターは、コードを半田付けするタイプなので、後で半田が外れないようにしっかり付けそれぞれシュリンクチューブで絶縁しておきます。

受信機側のコネクターにそれぞれエルロン左右・フラップ左右を印をつけておきます。
写真では、マスキングテープにペンで書き込んだのですが、後で機体の中を通すときに邪魔になるので、コネクターにマジックで直接書きました。

左右の延長コードが４本になるので、機体内を通すときに通しにくいのでコイルチューブでまとめておきます。
少し長い目にコイルチューブを巻き実際に受信機にコードを差し込むときにコイルチューブをカットして配線しやすくしました。

胴体の主翼取り付け部分にもルーターで配線の通る穴をあけます。
今回は、後で「ボルトスパイCIA」を搭載したいので少し大きめに開けました。
この穴の大きさは、組み立てる方の搭載方法で決めてください。

ジンジャーのメカポッドの加工

今回は、メカポッドの加工をしていきます。

ジンジャーの機首の部分は、外側のポッドを外すとメカを搭載する部分が加工されていて、ラダー・エレベーターのコントロールロッドのガイドが加工されています。

搭載するサーボ・受信機・受信機用バッテリーに合わせて印をマジックなのでつけて、ルーター等を使って穴をあけていきます。
写真では、手前の機首部分からバッテリー・受信機・サーボを搭載するようにしています。

裏側にバラストをパイプに入れるための穴をあけます。
いずれの穴もいきなり大きく開けずに少し小さめに開けて現物にあわせながら削って広げて行くほうが失敗が無く良いと思います。

穴あけが完了したらサーボやスイッチ等タッピングビスで固定するところに3mm～4mm厚のベニアを裏からエポキシで接着しておきます。
これをしておかないとビス穴がバカになって外れてしまったりしますので、必ずビスのタッピングビスを使用するところには加工しておきます。

これで、ポッドの加工は終了ですがまだ胴体には接着せずにサーボ等を載せてリンゲージを決めてから接着をします。

ジンジャーのバラストパイプ

スケパイなどでしばらく離れていましたが、今日は、ジンジャーにバラストパイプを搭載します。
手元にあるトリニティー用の真鍮バラストを使用する予定で、パイプの選択をしますが、なかなか適当なものがありません。
トリニティー用のバラストが19.5Φなのでそれに合う直径20Φのパイプを色々と探しに行きましたが、意外とありません。

結局ヒロボーのシャトルのアルミテールブームがピッタリサイズなのです。
しかし、アルマイト加工されたパイプなので機体への確実な固定が難しいです。
パイプだけならそんなに難しいことは、無いのですが500gぐらいのウエイトが入ると着陸時の衝撃力は、結構なものとなるのでいい加減な固定では外れてしまい完成した機体では再固定が面倒な作業となります。

先ずはパイプの底となる部分の加工をします。
パイプの端の部分に5mmぐらいの切り込みをパイプの外周に入れます。

それに5mm厚位のバルサをパイプの大きさに合わせて丸く切りパイプの底にします。
切り抜いたバルサにシリコン系の接着剤を着けパイプにはめ込みパイプの切込みを入れた部分を内側に折り曲げパイプの底を作りました。

4mmベニアを機体の形に合わせて切り出しパイプが入る穴を開けます。
この穴は、パイプがピッタリ合うようにします。
これを2枚作ってパイプに接着します。
そのときにパイプの外側をサンドペーパーでアルマイト加工された表面を荒らして接着材が着きやすくします。
接着には、難接着用の弾性の有るエポキシを使用します。
ベニアの接着が完了したら、ベニアとパイプの奥の下側に難接着用のエポキシをたっぷりつけて機体内部の主翼の下になるぐらいのところに接着します。
手前側は、機首のポッド部分が接着されるのでポッドの厚み分パイプと胴体に隙間が出来るようにしておきます。

これでパイプの取り付けは完了です。
アルミパイプを使用する場合は、真鍮のバラストを出し入れする時に擦れてバラストが黒く変色する場合は、バラストに薄手のシュリンクチューブを被せると良いでしょう。
ただ、バラストとパイプの直径の差が0.5mmしかないのでシュリンクを巻くと入らなくなる場合がありますので注意してください。

F1クラス

今回は、ダブルエントリーしているので、次に「F1クラス」に出場です。
ウォーバード・エキスパートの次がＦ1クラスなので、結構いそがしいです。

機体は、前回関東で使用した「ケイサット」です。
関東では、使い込んだエンジンを搭載していたので、本番ではあまり回転が上がらなかったので、今回は新品を投入しました。
先ずは、機体確認です。

こちらのクラスもトップのヒートで、シンガポールのYONGさんと一緒になりました。
メカチェックからエンジンスタートです。
がっ！　なんとこの時にエンジンのプロペラナットがノッキングで緩んでしまい、1ヒート目はリタイヤになってしまいました。
2ヒート目は、無事エンジンもかかりスタートしました。
このクラスは、パイロンを回らなくてもパイロンを越せばOKなのですが、飛んでいるときには、そのことをすっかり忘れてしまいパイロンをカットしないように大回りしてしまいタイムが上がりませんでした。

今年も、やっぱりセンターパイロンの犠牲者が出てしまいました。
去年は、私のケイサットがセンターパイロンのポールのど真ん中にヒットして粉々になってしまいましたが、今回は私と同じヒートの方が当たってしまいキットから製作された「ムスタング」を潰されてしまいました。
いつも、思うのですがこのセンターパイロンてどうなのかな・・・
関東は、2点パイロンだし、関西は3点パイロンなのです。
東西で同一ルールで出来ないものかといつも思います。

さて、このF1クラスは参加者が多い為、まだまだつづきます。

そう、あの忘れてはならない男もこのクラスなのです・・・・

ジンクス

いよいよ、明日「スケールパイロンレース」になりました。

タイショった機体も何とか間に合い機体も車に積み込んで準備完了できました。
今回のレースは、この前に北京へ行ったときにお会いした「Singapore　HOOBBY　supplies」のYONGさんが親子で参加されるということで、またインターナショナルなレースとなりそうです。

RCAWのHPに参加メンバーと組み合わせが発表されていました。

でっ！・・・

なんと、なんとあの方の名前があるではありませんか・・・

う～～～やつがくる・・・・

日本一の雨男が・・・・

明日雨が降らなければ良いのに・・・

と思っていたらなんと、夕方になって降ってきたではありませんか。

天気予報を見ると降水確率は、８０％以上所によっては雷

やっぱりジンクスは、ぬぐえないのか。

某ラジコン雑誌のファンなら誰もが知っている、そうあの方です。

今や、「戦う熱帯魚」となった・・・あのかたです。

「タクる」の語源となった・・・

でも、名前は・・・ひ・み・つです。(;￢з￢)

誰かこのジンクスを破ってくれる人が現れないものか・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

スケパイ用語「タイショる」・・・？

来る11月19日にRCAW誌主催の「スケールパイロンレース　ウエストラウンド」が開催され私も、エントリーを済ませました。

今回の機体は、関東で使用した「ケイサット」と「ダゴレッドRS」での参加ですので新しく機体を作成することもなく、余裕だったのです。
が・・・そういえば「ダゴレッドRS」を修理してからまだテスト飛行していなかったので、ちょっとテスト飛行に行くことにしました。

それが間違いのもとだったのです。

時間の余裕が無いときにとりあえずのテストだからとバタバタでかけました。
エンジンも一発でかかり良し良しと高をくくってたのです。

風向きがちょっと悪いけどエンジンのパワーもあることやしまあ良いか・・・と離陸しました。
それが運の付浮いたとたんにグラッときました。
え～～～しまったと思ったのもつかの間機体は、失速して墜落せっかく修理したのに今度は修理が不能なぐらいに破損してしまいました。

う～～～後一週間も無いし・・・

しょうがないからケイサットだけで参加しようかな・・・

でも、ダブルエントリーしてエントリー代も払ったしはじめからリタイヤするのも悔しいし・・・

っで、結局もう一機ダゴレッドRSを作ることになりました。

実は、私なぜかスケパイ　ウエストラウンド前になるとそれように作った機体をテストフライトで墜落させて同じ機体を1週間ほどで作って参加することになるのです。

そこで、友達のクマさんがいつの頃からかテストフライトで飛行機落としても一度同じ機体を作ることを「大将る」「タイショる」という言葉を作ってしまったのです。

結局今回もやっぱり、しっかりタイショってしまったのでした。(T_T)

そのほかの類似語に「タクる」ってのもあるんですけどその語源は、ひ・み・つです。

語源の方、今回は雨降らさないでくださいね。(;￢з￢)

フラップロッドエンドカバーの取り付け

主翼上面のフラップのコントロールロッドは、このように出てきます。
ここにカバーをつけます。

カバーはFRP製で主翼と色を合わせてこのように成形されたものが入っています。
これを主翼に合わせて要らない部分を切り取って成形します。

 

成形したカバーを瞬間接着剤を使って接着するのですが、その前に「OKボンドターボ」を接着する部分に吹き付けます。

その後ウエスなどで塗りこむように吹いておきます。
この作業をしておくと瞬間接着剤を着けたときに起こる独特の白曇を防ぐことができます。

 

瞬間接着剤は低粘度のものに細いノズルを取り付け主翼とカバーの合わせ目に接着剤を浸透さすように接着剤の着けすぎに注意して接着します。
ここで普通のアジャスタを使用するとコントロールホーンからアジャスタをはず時に広がらずに外せなくなることがありますので、MPJET製の「NYLON M2 CLEVIS」を使用すると、クレビスのピンだけを抜き取ることができるのでメンテナンスが楽にできるようになります。

ジンジャーのフラップサーボを積む

エルロンサーボが積めたところで、フラップサーボにかかります。

先ずサーボホーンとフラップのコントロールホーンの距離にあわせてコントロールロッドを作ります。
ロッドは、フラップ側を少しくの字に曲げておきます。
角度は、フラップホーンにロッドをつないで効率よく動くように現物合わせで決めています。

  サーボは、仮につけてまだ固定しません。
後で受信機をつけてホーンの位置を確定してから固定します。
サーボコードは、オリジナルのままでも届くのですがギリギリなので少し余裕を持たすために延長しました。

ここで、エルロンとフラップのコードにコネクターを取り付けます。
今回は、エルロンとフラップが1つのコネクターで接続できるように「MPX CONNECTOR」を使用しました。

 

このコネクターは、６ピンになっているので２つのサーボを一度に接続することができます。
コードのプラス・マイナス・信号の各線をコネクターのピンに半田付けして、絶縁のシュリンクチューブを被せておきます。
ピンの位置は、自由ですがオス・メスともに同じピンにつけるように気をつけてください。

ジンジャーのエルロンサーボを積む

エルロン・フラップのサーボベットが接着できたところで主翼にサーボコードを通せるようにしておかないといけません。

主翼中央部の裏側にサーボの延長コードが出せるように穴をあけます。
一度胴体に片翼を取り付け位置を決め印をつけます。
その印を目安に穴をルーターであけますが胴体の幅より外に出ないように位置に気をつけます。

穴があけられたらエルロンとフラップの取り付け箇所からそれぞれガイドになるように、タコ糸を通しておきます。
このときに掃除機を使って糸を出すところから吸わすと楽に糸を通すことができます。

エルロンにもコントロールホーンをねじ込むように穴が加工されているので、付属の真鍮製にコントロールホーンを取り付けます。
このホーンはネジが切ってあるので、根元までしっかりネジ込んでおきます。

サーボをベットに取り付けたらリンゲージをします。
このときにエルロンもサーボもニュートラルを先に出しておきます。
今回は、サーボベットを使っているのでニュートラルが違って後で修正するのも簡単にできますが、シュリンクチューブを使ってサーボを直接接着するときなどはやり直すのが結構手間なので、しっかり調整しておきます。
リンゲージは、フラッターを起さないようにガタが無いようにリンゲージして、サーボカバーを仮付けして、ホーンがカバーに干渉しないようにも調整しておきます。

ジンジャーのフラップサーボ

フラップサーボもサーボベットを製作します。

こちらのサーボは、普通の形状のサーボなのでサーボホーン側からしかビス固定することができません。
そこで、バルサブロックにサーボの耳が差し込めるように切込みをいれまます。
バルサそのままでは、柔らかくて強度不足になるので低粘度の瞬間をバルサブロックにしみこませて、強度を持たすようにしました。

固定は、カーボンキュアシートを短冊状にしてサーボを押さえるようにブロックにネジ止めします。
このときもネジ穴に瞬間を流してネジ穴がボケにくくしておきます。

出来上がったサーボベットを接着する前に、主翼上面にロッドが出せるように加工をします。
フラップには、はじめからコントロールホーンを取り付けるための穴が書こうされているので、位置決めは簡単です。

その穴を目印にコントロールロッドのアジャスターが出せる大きさに主翼のシャーレを切り取ります。
このときにルーターを使用すると簡単に加工することができますが、キットにここへ取り付けるカバーが入っているのでそれの大きさとあわせてあけすぎないように注意します。

上の加工をすると、フラップサーボの取り付け部分から今開けた穴が見えるので、サーボベットを入れてロッドが真っ直ぐにリンゲージできるようにベットの位置を決め印をつけます。
印がつけられたら、ベットを一旦取り出してエポキシを取り付け位置に盛りつけサーボベットを印をつけた位置にあわせて接着します。
この作業を分割された左右の主翼に行って主翼のサーボの取り付ける準備が完了しました。