今回は、Tahmazo レーザータイプ・デジタル タコメーター２のご紹介です。
その名の通り、レーザー光反射方式による、非接触式のタコメーターです。
(※絶対にレーザー光を直視しないでください！)
付属の専用反射テープを小さく切って、
プロペラに貼り付けて回転させ、そこにレーザー光を当てて計測します。
モーターにこのように貼り付ければ、こんな計測方法もとれますね。
レーザータイプではないタコメーターが確かあったはずだと、
倉庫を探してこんなものをを引っ張り出してきました。
このタコメーターは、明暗の変化による点滅を拾うタイプのタコメーターなので、
蛍光灯の点滅を拾ってしまい、回転数の表示がおかしくなってしまうんですよね。
その点、レーザータコメーターは、蛍光灯の光を拾いませんので、正確に計測が可能。
また、先程のように反射テープを貼ることで、モーターや回転軸、回転盤など、幅広いものをチェックすることができます。
マニア必携のタコメーター、まだお持ちでない方は、是非どうぞ。
Tahmazo マイクロワットメーターセットのご紹介です。
左上がTahmazo マイクロワットメーター(計測部)、右下がディスプレーです。
実際にどのように使用するのか、色々と触ってみました。
取り扱い説明書通り(サーボテスターは受信機の代わりです)に接続してみました。
バッテリーはNi-Cdの4.8V電源です。
サーボテスターでサーボを動かしてみると、ディスプレー右上に電流値が「0.08A」と出ています。
右下の「2mAH」は、消費した容量です。
動いているサーボホーンを指で逆方向に押さえつけてみると、右上の電流値がどっと0.43Aまで上がりました。
サーボに負荷がかかり、流れる電流値が上がったというわけです。
左上の表示では、サーボに負荷をかけることで電流値が上がり、電圧が「4.62V」から「4.58V」に下がっています。
「Page」ボタンでディスプレー画面を切り替えてみると、「Remain」「BatCap」が表示されます。
これは、予めバッテリーの容量を設定しておくと、
一つ前の画面で表示されていた「消費電流」を自動でもとの設定容量から引いて表示してくれる機能なんです。
残容量の目安になるもの、ということですね。
今回は初期設定が1700mAHになっていたようで、ただ単純にそれから消費電流6mAHが引かれているというわけです。
一回の飛行でどれだけの容量を消費するかを知ることができれば、
「あとどれくらい飛ばせるか」の目安になります。
勘で「後何回飛ばせるか」を決める場合より、飛行中の電池切れや、
それによる墜落を防げる可能性がかなり高くなるというわけです。
もう一度「Page」を押すと、前回リセットしてから現在までの最大電流値と、
どれだけ電圧が下がったかがチェックできます。
多サーボ搭載機で、サーボを一度に多数動かした時にコントロールが効かなくなるような時など、実際にどれだけ負荷がかかって電流が流れているかを知ることができるわけですね。
また、電池の性能(コンディション)のチェックにも使えます。
単純に「バッテリー」→「計測部」→「ディスプレー」と接続して
「Discharge」を押し続けてみると、電圧がグッと下がるのが見えます。
この電圧降下が少ないバッテリーほど、良いバッテリーと言えるみたいです。
今まで使ってみたことがない方は、是非、チェックしてみてくださいね。
前回のハッチヒンジと同時発売の、パイロットフィギュアのご紹介です。
現在は4種類のラインナップです。
大きさが違うのがお分かり頂けるのではないでしょうか。
TOPMODEL パイロットフィギュア 401。高さが約112mmです。
V-pro スペースウォーカーにピッタリです。
TOPMODEL パイロットフィギュア 601。高さ約92mm。
TOPMODEL パイロットフィギュア 602は、高さ約93mm。
上の601とほぼ同じ大きさです。
TOPMODEL パイロットフィギュア 603は、ちょっと小振りな、高さ約77mm。
これをV-Pro マンタ2に載せてみると、こんな感じです。
4種ともビニール製の柔らかいものなので、加工も接着も簡単です。
それぞれの詳細な寸法は、各商品ページに記載されています。
ガラン･･･と空いたキャノピーの中に、
こういうフィギュアをちょっと入れてあげるだけで、見栄えはグッと良くなりますよ。
こちらも、9/16と9/17に開催される東京ホビーショーの即売会で、実際に手にとって見ていただけます。
その他にも、即売会では100どころか200を優に越す点数のアイテムを出品します。
もちろん、すべて大特価です。
普段ネットでしか見たことがない、実際に手にとって見てみたい商品を、チェックできる絶好の機会です。
更に、グライダー4機種のメカ積み済み完全完成機を、こちらも大特価で展示販売。
是非、是非、会場にお越しください。
スタッフ一同、お待ち申し上げております。
TOPMODEL ハッチヒンジのご紹介です。
商品は2個セットでの販売。
こんな動き方をするヒンジですので、
例えば胴体下のハッチの開閉に使うことができます。
他にも、エアブレーキなど、アイディア次第で用途は色々ですね。
東京ホビーショーでも販売いたします。是非、手にとって見てみて下さいね。
今回は、V-pro 機体スタンドのご紹介です。
箱から出した状態です。組み立て方法は、ここから
ポン、
ポン、
ポポン、で完成。
カーボン製の支柱は接着剤で固定して、
バラして運ぶなら、こんな感じでの持ち運びになるでしょうね。
カーボンの支柱に布製のベルトがかぶさった状態で、
胴体の幅が210mmで擦るか擦らないか、ギリギリ使えます。
地面から胴体のお腹までの距離は、大体320mm。
残念ながら、増槽タンクなどが胴体から150mm以上出ているような機体には向いていません。
スケールの零戦などに使用する場合は、注意が必要ですね。
ギリギリいっぱいまでパイプを使うとしたら、翼弦が530mmの機体までは使えるでしょう。
このカーボンパイプは接着の必要性が無いので、
木製支柱を動かすことで機体の大小問わず使い分けができますね。
※ご紹介している寸法は、今回実際に測った数値ですが、
商品のロットなどにより微妙に変動する可能性があると思われます。
あくまでも目安として、ご参考になさって下さい。
カーボンパイプは太く、全体の造りもしっかりしています。頼れる機体スタンドです。
それに、何よりこの「木製」というのがいいですよね。
スチロール製のお手製スタンドで手軽に楽しむのもいいですが、
こういうシックなスタンドは、傍から見ても、格好良いものです。
磨いて、オイルステインで仕上げて・・・は、やりすぎか(笑
とにかく、これはオススメの一品ですよ＾＾
OK模型の新商品、ty1 ループプライヤーのご紹介です。
片方が円錐状、もう片方が凹んだ形状になっている、特殊なプライヤーです。
使い方は、↓こちら↓の動画をご覧いただくとお分かり頂けると思います。
この撮影をする時に、何回かピアノ線を曲げたりしましたが、
グリップ感もいい感じですし、手が痛くなるようなこともありませんでしたよ。
その他、これなら丸カンも自作できますので、ビーズやアクセサリー手芸にも使えますね。
いろんなホビーのちょっとしたところで役に立つプライヤーです。
ちょっと凝った工作をされる方、道具好きの方。いかがでしょうか？
当店で取り扱っているDLEエンジンは、ガソリンエンジンですので、当然、燃料はガソリンしか使えません。
ガソリンには、ガソリン専用の燃料フィルターを使用する必要があります。
左がPILOT フィルター付おもり、右がPILOT 燃料フィルター(ホルダー付)です。
パッケージ袋にも、「ガソリン、石油系燃料専用」と明記されています。
PILOT 燃料フィルター(ホルダー付)は、ホルダーとタッピングビスが同梱。
ホルダーを機体に取り付けて、このようにフィルターを取り付けます。
フィルターのメンテナンス方法は、片方のキャップをこの様に取り外して
大きなゴミは綿棒などでそっと取り除き、内側からパーツクリーナーなどを吹いて細かいゴミを落とします。
交換するときは、PILOT フィルターエレメントと交換するだけ。
中央部の矢印を目印に、取付方向を間違えないようにしてくださいね。
当店で取り扱っているもので、使用できる燃料チューブは、Kickit ガソリン用カールチューブ、Kickit ガソリン用燃料チューブφ2.5/4.5mm 2M、Kickit ガソリン用燃料チューブφ3/5mm 2Mの3種類。
シリコンチューブは使えませんので注意して下さい。
また、燃料も、2サイクル用の混合ガソリンを使用して下さい。
DLEエンジンの日本正規代理店であるOK模型のHPには、
使用燃料：２サイクル用混合ガソリン
オイル混合率：25:1～30:1（体積比） または使用するオイルの指定どおり
と明記されています。
適正な混合比のわからないオイルを使ったり、指定の混合率とは違う比率で混合した燃料を使用したり、2種類以上のオイルを混ぜたり、違う種類のオイルが入った燃料を混ぜたりしないでください。エンジンの不具合を招いたり、事故の元になります。
このような、刈払い機に使うガソリンで、全く問題なく回ります。
正しい燃料と、燃料フィルターを使用して、エンジンを長持ちさせてあげてくださいね。
ty1 2in1 ワイヤーストリッパーは、モデラーさんにはうってつけの道具です。
パッと見は、普通のニッパーのようですが、
後側が爪切りのような毛抜きのようなパーツを内蔵した形になっています。
詳しい使い方はこちらをご覧ください。
いかがでしたか？
これがあれば、このシリーズでご紹介した、
こんな作業が不要になるんですね。
もちろん、細めのシリコンコードの皮むきも出来ますので、バッテリーコードのハンダ付け作業にも役立ちます。
よかったら、あなたの工具箱の仲間に入れてあげて下さい＾＾
Tahmazoのロングセラー商品、Tahmazo リポ専用充電器のご紹介です。
ショップでは略して「リポ専」と呼んでいる、超定番商品。
12V電源にチャッとつないで、
容量に合わせた電流をカチッと選んで、
リポバッテリーのSCVコネクターをポンとさし込むだけ。
細かい設定は全く要りません。
ちなみに、電源に使っているのは、オリジナルのTOPMODEL 60A 安定化電源です。
ただし、そのままだとクリップで端子を挟むことができないので
4mmのゴールドコネクターをさし込んで、それを挟むようにして使っています。
Tahmazoの担当者さんに聞いてみたところ、この充電器はバランサーはついていませんが、「各セル毎に独立して充電させるため、放電させなくても、各セルが約4.2Vになれば自動で充電終了になる」とのことでした。
見える形で電圧を監視したい場合は、Tahmazo リポメーターを同時に使用することで
監視しながらの充電も可能です。
※充電中は決して充電器およびバッテリーから目を離さないようにして下さい。
長時間、離れたり外出される場合は、必ず充電を中止して下さい。事故防止の為、必ず守って下さいね。
また、屋外で充電される場合は、テーブルの上で充電するなど、必ず地面から充電器やバッテリーを離して使用して下さい。
高温状態や湿気の多い状態、砂や埃の多い状態で使用すると、誤作動の原因になる可能性があります。
こちらも、必ず守って下さい。
さて、今回ご紹介のTahmazo リポ専用充電器を、期間限定(～8/9まで)で割引いたします。
この機会に、おひとつ、いかがですか？
前回までは、現在取り扱っているフィルム貼り用アイロンの違いについてご紹介してきました。
VIPアイロンとE-アイロンの大きな違いとして、細かい温度調節機能の有無を挙げましたが、
なぜ、そんな細かい温度調節機能が必要とされているのでしょうか。
一番の理由は、フィルム、または同じフィルムでも色によって収縮温度やノリが効く温度が異なること。
ということで、手元にあった3種類のフィルムで、実際に検証してみました。
今回の検証に使うのは、オラカバの赤、Aフィルム AF26ホワイト、それとEライトフィルム 透明パープルです。
オラカバ(以下O)の収縮温度についていろいろ調べてみると、だいたい150度で縮み始めるようです。
Aフィルム(以下A)とEライトフィルム(以下E)は、メーカーHPによるとそれぞれ色によって温度は多少違うものの、
Aが約150度、Eが約200度とのことでした。
では、アイロンの温度を計りながら、ノリが効き始める温度、収縮し始める温度を調べていきます。
用意したフィルムをそれぞれ同じ大きさに切って、バルサの端材に貼ったり、アイロンの上に乗せてみたりしました。
すぐに剥がれてしまい、実用にはならないものの、ノリが効き始める温度は、Oが約60度、AとEが約80度でした。
それ以降、少しずつ接着力が増していき、150度程度からOとA、Eは190度あたりでようやく縮み始めます。
下調べしたとおりと言えます。
そして、最もノリが効いているなと感じるのが、それぞれの収縮し始める温度よりも10～20度低い、130度(O、A)と180度(E)でした。
つまり、フィルムを収縮させたい場合はOとAで140度以上、Eなら190度以上に設定してアイロンをあて、収縮させたくない場合はOとAで120～130度、Eなら170～180度に設定しておけば収縮しにくいというわけですね。
VIPアイロンの場合、およそ目盛りの表示通りの温度になってくれるため、そのような細かい設定も可能です。
しかし、E-アイロンのように細かい温度調節機能がない場合は、温度管理をほぼカンだけでしなければなりません。
平らなシューが好きな私は、以前まではE-アイロンのツマミを一杯に回しておき、Eライトフィルムはそのままで、オラカバなどは、少し湿らせたウエスを用意しておき、高温のアイロンをあてた後すぐにウエスで押さえて温度を下げるようにして作業していました。
それでも時々、主翼の後縁部分など、フィルムが縮みすぎて生地が見えてしまうという失敗を経験しています。
VIPアイロンType-Fを使えば、そんな失敗も格段に少なくなるというわけです。
オススメですよ。
