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Yak 54 85" BlueにDLE55を積んでみました。

キット紹介　TOPMODEL Yak 54 85" Blueのシリーズでは、キットの内容をご紹介しました。

同じく当店で取り扱っているDLE-55　ガソリンエンジンが、適合エンジンとなっています。

今回、テスト用に使用していたものがありましたので、それを積んでみようと思います。

ただ、付属の説明書は組み立て方などは図解入りでわかりやすいのですが、エンジンの搭載に関しては何も記述がありません。推奨エンジンが50ccクラスだということ以外は、ユーザー任せになっています。

といっても、そんなに難しいことではありませんので、とにかく、積んでみましょう。

ということで、改めて、防火壁周りを見ていきます。

防火壁を上から見ると、サイドスラストがついているのがわかります。

そして、防火壁にはケガキ線が引かれています。

防火壁のセンターにエンジンを積むとプロペラのセンターがずれるので
エンジンは、オフセットしてあるスラストセンターに合わせて搭載します。

 

OK模型のHPで、DLE-55エンジンのマウントの寸法を調べて、型紙を作りました。

それを、防火壁のスラストセンターに合わせて貼り付けて、マウントの穴を開けていきます。

防火壁が結構硬いベニヤ(カバだと思います)ですので、まずキリで穴の中心を出しておいてから、3mm程度→5.1mmのドリルの順に穴を開けていきます。

こうして少しずつけることで、より正確な位置に穴を開けられます。

これでマウントの準備は完了です。早速、エンジンを積んでいきましょう。

ところで、エンジンを搭載するときに気をつけなくてはいけないのが、ネジのゆるみ止め処理です。

マウントする際は、3M Scotch-Weld TL43J ネジロックがお勧めです。

因みに、3M Scotch-Weld TL72J 高耐熱ネジロックの方は、マフラーなど高温になる部分を固定する時に使用します。

ネジロックの使用方法やコツについては、また別の機会にご紹介します。

搭載完了です。kickit 55cc用ピッツマフラーを装着しても、防火壁には触れていません。

エンジン搭載時にゆるみ止め処理をしても、カバのような硬いベニヤであっても多少は沈むものですので、数フライト毎にビスの緩みは必ずチェックするようにしてくださいね。

冒頭でも少し触れましたが、今回使用したエンジンは、OK模型正規輸入のDLE55ccエンジンをテスト用に使用していたものです。
約1時間のランニングタイムのあるブレークイン済み新品と言えるエンジンです。

ということで、今回特別にこのエンジンと機体、マフラーの3点セットでご提供することに致しました。

価格等、詳細はショップページにてご確認下さい。「TOPMODEL YAK54 DLE55付き」

1セットのみの限定商品ですので、お早めにどうぞ。

バルサ材のあれこれ。

バルサをいろいろ触っていると、つくづく面白い材料やなあと思います。

そんなバルサの性質を少し。

まずはこちら。

生地完の主翼を机の角にコン。「こ、後縁が・・。」

気を付けていても、あるんですよね。

こんな薄いところ、パテ盛りするのは手間です。

そんなことしなくても、簡単な方法で、

ここまで戻すことができます。

その方法は、「ちょっと水付けて、乾かす」だけ。

乾かすときに、ちょっと戻りやすいように患部をもんであげたりはしましたが、やったことはそれだけ。

もちろん、バルサ自体の硬さにもよりますが、大抵は戻ります。

バルサはスポンジのように多孔質なので、水を含ませてやると、膨らむんですよね。

 

次は多くの方がご存じの、曲げ方。

乾いた材料を手で曲げようとすると、うーん、これ以上いったらパシッ！と割れるなあというところ。

濡らすと

いとも簡単にここまで曲がります。

そしてこのまま輪ゴムで縛って乾かした後が

これ。

乾いても、この状態から動かせないということはありません。

 

知らなかった！という方は(・・・そこまで多くはないでしょうが)、これで知ったかぶりをしてください(＾へ＾；)

 

ePack(イーパック)を適切に使用するために

ご好評いただいておりますePackシリーズ。エンジン機の電動化をスムースに行いたい方にはもってこいです。

しかし、ただ単にエンジン、タンクを取っ払って、モーター、ESC、バッテリーを積み込む、というだけではうまくいかないケースがあります。

特に重要なポイントが、冷却機構と、重心位置。

エンジンむき出しのトレーナー機や、カウリングに通風口が空けられている機体なら、モーターの冷却は心配いりませんが、バッテリーを冷やすことを考えてあげないと、本来の能力を発揮できないばかりか、バッテリーが使えなくなったり、墜落などの大事故につながる場合もあります。

OK模型のキットのうち数種類に含まれている

こんなパーツ。エアーアウトレットです。使い方はこんな風に通風口を開けて例えばメカ室の後ろ側にこんな穴を空けてあげて接着。これでかなり冷却効率が違います。

ただ胴体に穴をあけるだけだと、冷却風は抜けにくく、効果はあまり期待できません。

こんなパーツが手元にない方でも、何か身近なプラスチックの容器等で作ってみるのもいいかもしれませんね。

 

そして、重心位置。これが合わないことは飛行機にとっては死活問題です。

エンジンを積んでいた時と、電動に換装した時の重心位置が違っていれば、当然飛び方や舵の効き方が変わります。バッテリーの位置で調整したり、必要であればオモリを搭載してでも重心位置は合わせてあげましょう。

ちょっとしたことなんですが

突然ですが、こちらの写真をご覧ください。

これはレーザカットキットの主翼にフィルムを貼ったものです。

左側のリブは何もせずに、右側のリブは軽くサンディングしてフィルムを貼りました。

リブや胴体など、すべて左の状態でキットを完成させていらっしゃる方が時々見られるのですが、

個人的に、レーザーの焦げた跡は好きではありません。

写真は透明イエローのフィルムですが、白色等ですと焦げ跡はもっと目立ってしまいます。

こちらはシトロンの主翼です。シトロンは完成機として販売されていますが、生産時、部品はすべてレーザーカットで切り出してあります。つまり、メーカーで組み立てる際に、やはり軽くサンディングしてからフィルム貼り工程に移っているのです。

「あまりサンディングしすぎると翼形が変わってしまう」とご心配なら、

このような、比較的細かいサンドペーパー（写真は＃１８０。＃３２０でも十分焦げは取れます）で軽く撫でるようにすれば、翼形はまず心配無用です。

本当にちょっとしたことなんですが、ほんのひと手間で見栄えは全然違いますよ。

今まで気にしたことがなかった、というかたは、是非、やってみてください。

サーボカバー、どうされてますか？

エルロンのリンケージがビシっと決まって、さてフタをしようとしたとき

あら、サーボカバーが、切れてないタイプの成形だった・・・

とか、切り取り線が見えなくて（見えていても怪しくて）、

どう切ればいいのか・・・という時、皆さんはどうされてますか？

いろいろ方法があるとは思いますが、そのうちの一つをご紹介しますね。

私の場合は、これを使います。

マスキングテープです。これはサーボカバーのカットだけではなくて、本当に色々使えます。

さて、とりあえず、先ほどの成形品を

粗切りして

半分に切ります。そしてマスキングテープを、主翼側に貼ります。

囲われた内側の四角が危険ゾーンの目安、というわけですね。長めに貼りましょう。

心配な方は、四方ではなく八方に貼ってもいいですね。

この上に成形品を乗せて、大体の位置合わせをして、成形品に危険ゾーンを写し込みます。

こんな感じになったら、想定される危険ゾーン内に入らないように切っていきます。

こんな感じにできました。うーん、写真で見るとなかなかいびつです（苦笑）

両面テープの貼りしろを残すのを忘れないようにしてくださいね。

両面テープを細く切って、貼って、はい、完成です。

ホーンやその他が当たらないようにしてくださいね。

別に、まん丸じゃなくてはいけないという決まりもないです。

四角や星型、なんてのもいいかもしれません。あくまで一例、というご紹介でした。。。

マスキングテープは、この他にも、キャノピーを胴体に合わせて切る時なんかにも使えますよね。

エルロンサーボの接着がはずれやすい・・・

最近は、エルロンサーボを左右の主翼内に搭載する機体が多くなってきました。
特にグライダーなどの薄い主翼内にサーボを取りつけるときは、サーボにテープやシュリンクチューブを巻いて直接接着してしまうことがあると思います。
先日も最近グライダーを始めた方がエルロンのサーボの接着が外れやすいというのでどのように接着しているか聞いてみると接着剤をつけて圧着せずにそのまま接着しているとのことでした。
接着するときに圧着しないと接着が弱くなり外れやすくなります。
でも、エルロンサーボを圧着するのって結構やりにくいとおもいますちょっと私の圧着の仕方を紹介します。
サーボを接着したらサーボの上に10mm角のバルサ棒を適当な長さに切っておき、それを5mm角のヒノキ棒2本で写真のようにはさみ両端を輪ゴムで縛ってテンションをかけます。
このようにしておくと主翼にも傷をつけにくくサーボを圧着させて接着できます。
エルロンのサーボが外れると墜落事故につながりやすいのでサーボを接着して取り付けるときは、しっかりサーボをおさえて接着するように注意しましょう。

シャーレ翼の修理．3

プランクが完成したら、グラスを張り込む分を考慮して若干低くサンディングしてしあげておきます。
隙間や凹みが出来たときは、バルサパテで修正しておきます。

マイクログラスを少し大きめに切り浸透性の良い粘度の低いエポキシで貼ります。
今回の場合は、10gも使用するとあまるぐらいです。
グラスクロスの目が荒れないようにエポキシを馴染ましてゆきその後余分なエポキシをクッキングペーパーなどで上から吸い取っておきます。

余分なエポキシを取ったあと、ポリ袋を切り開いたものを被せて不要になったカードなどで空気と余分なエポキシを絞りだします。
写真の前縁のところにティッシュをあてて絞ったエポキシを吸収させています。
この作業を行うときは、一度に力を入れて行うとガラスクロスが歪んだりしますので力を入れすぎないように丁寧におこない、完了したらそのままエポキシが硬化するまでおいておきます。
エポキシが硬化したら、ポリ袋を取ると綺麗にクロスを貼ることが出来ています。

後は、周りと段差が無いように水研ぎします。
その後サフェーサーを吹いて下地のを仕上げて、白色のウレタン塗料で塗装して仕上げて修理完了です。

シャーレ翼の修理．2

本来シャーレ翼の場合主翼の中は、空洞になっているのですが、これを空洞のまま修理しようとするとなかなか難しいので、ちょっと反則技ですが発泡スチロールで主翼の形に合わせて芯をつくりました。
この場合、バルサの厚み分少し小さめに作ります。

この芯をエポキシで内側に接着してしまいます。
主翼の形状にあわせておきます。

スチロールの上にバルサ板を接着して主翼の形に合わせます。

前縁も形状をプランクだけで出しにくい場合は、バルサ棒などを接着して削りだして整形すると簡単です。
この部分だけスチロールコア・バルサプランク翼になってます。（笑

シャーレ翼の修理．1

以前このブログで紹介したシャーレ翼スケールグライダーのSALTOですが、ホームのスロープで飛ばしていて落としてしまいました。
森の中に落としてしまい立ち木の枝に主翼を当ててしましシャーレ翼を壊してしましました。

この翼はバルサシャーレになっていますので木の枝が当たったところは枝の形でつぶれています。
そこで一旦潰れているバルサを取除くことにしてマスキングテープで切り取ってしまう目印をつけました。

目印に沿ってシャークソーとカッターで切り取りました。
潰れているところが主翼内のスパーまでで止まってくれていたので不幸中の幸いです。
主翼強度は、ある程度まもらてています。

1.5mm厚のバルサシートで切り取った部分のサイズに合わせて補修します。
バルサのつなぎ目は瞬間とグラステープで補強しておきます。

スパーの前のところにカーボンロービングの補強がありそれも潰れていたので新たにテトラの12Kカーボンロービングを瞬間で貼り付けて補強しておきました。